Строительство
Март 21





 Ну приятно же знать, что стоит только спуститься в погреб, и вот тебе соленые огурчики, квашеная капустка, закрутки разные…  На мой взгляд, в загородном доме обязательно должен быть подвал, просто не представляю, как без него обойтись. Судя по всему, мое мнение разделяет большинство наших граждан – подвалы и погреба строят повсеместно. Только вот одна загвоздка – как массово строят, так по весне всем колхозом со своих  подвалов воду и откачивают. И, казалось бы – ведь умели деды строить, не затапливало у них погреба, куда что делось?

Проблема на самом деле проста,  но решаться должна на стадии закладки фундамента. Сейчас почему-то все сильно надеются на современные гидроизолирующие материалы. При этом  плохо заботятся об отводке вод от фундамента, ограничиваются сооружением отмостки и считают дело сделанным. Между тем, капля камень точит, и  легкомысленные застройщики вскоре убеждаются в этом на своем горьком опыте.

Давайте сначала выясним, что за вода попадает в подвалы. Во-первых, это могут быть поверхностные воды, которые появляются в результате прошедшего дождя  - но это не самое страшное, хотя и тут есть определенные тонкости. Во-вторых, это вода, которая скапливается в грунте после таяния снегов или сильных ливней из-за особенностей почвы. И в-третьих, это грунтовые воды, которые как правило залегают довольно глубоко и редко являются причиной подтоплений. Рассматривать будем каждый вид по порядку.

Поверхностная вода может навредить в единственном случае: когда не сделана система отвода поверхностных вод от фундамента. Например, часто вижу: стоит дом, водосточные трубы  вроде проложены. Только вода по ним стекает аккурат рядом со стеной – сантиметров 15-20 в сторону. Если это водоотвод, то сочувствую я тем хозяевам. Там через пару лет все сгниет. Недостаточно просто водосточных труб, необходимо, чтобы были проложены дренажные канавки, которые и дальше бы отводили воду подальше от дома. Так же и с дорожками – если они выложены из кирпича или плитки, во время дождя вода стекает с них и переувлажняет почву. И большинство хозяев уверено, что она впитывается в землю и на этом ее жизнь заканчивается. Ан нет, она течет дальше, только уже под землей.

Еще пока дом только в проекте, надо учесть рельеф участка. Дом лучше располагать в верхней части, если участок имеет видимый уклон. Тогда вся вода будет течь от дома. Если же нет такой возможности, надо во время строительства сразу заботится о создании дренажной системы.

Дело в том, что в большей части страны почва представляет собой смесь супеси, суглинков и глины. Глина воду не пропускает, она наш главный враг и друг в вопросе гидроизоляции подвала. Враг потому, что именно из-за нее вода течет горизонтально пока не найдет лазейку, а не впитывается вертикально вниз. Друг, потому что при правильном подходе помогает предохранить фундамент и подвал  от затопления. Но об этом чуть позже.

Летний дождь почти нестрашен – воды не так много. Хуже дело обстоит весной, когда начинает таять снег. Земля при этом оттаивает постепенно, сверху вниз.  И воде совершенно некуда впитываться – она стекает под уклоном. А вот здесь возникает проблема. Часто при возведении стен  фундамента обратную засыпку пазух осуществляют вынутым грунтом. У вас дома есть цветы в горшках? Помните, для того, чтобы вода лучше впитывалась, надо взрыхлить землю? Вот такая взрыхленная земля, охотно впитывающая все почвенные воды, находится возле стен фундамента. В результате дом просто плавает в болоте, а часть влаги неизбежно проникает в подвал, зачастую и через слой гидроизоляции. Как вы поняли, речь идет о почвенных водах. И еще один момент. Когда погреб расположен под домом, он не промерзает. И даже слегка подогревает грунт, который его окружает. То есть, в непосредственной близости от стен фундамента, грунт остается незамерзшим, в отличие от остального, замерзшего за зиму. А почвенным водам как раз подходит такая незатейливая лазейка. Результат – вода в подвале, а дальше – испорченный фундамент и перекошенный дом.

Для того, чтобы свести угрозу проникновения почвенных вод к минимуму, надо сделать хорошо спланированную дренажную систему.  Для этого, чуть ниже уровня плиты основания фундамента, по всему периметру стен роем дренажную канавку. Ширина – 30-40см. На дно канавки укладываем дренажную трубу и засыпаем гравий.  Планируем все так, чтобы вода стекала от дома и под уклон. Через каждые два-три метра в канавке ручным буром проделываем скважины до слоя песка, (такой слой есть в любой почве, где выше, где глубже). В скважины вставляем дренажные трубы, верхнее отверстие закрываем частой решеткой и засыпаем гравием. Теперь песок и глина внутрь не попадут, труба не забьется. Как дополнительную защиту от загрязнения и заиливания, и трубу, и канавку можно дополнительно обернуть нетканым мульчирующим материалом, например, агрилом. Подойдет и стеклоткань. Эти материалы пропускают воду, но задерживают грязь.

По периметру цоколя делаем отмостку. Один из надежных и экономных  вариантов – уложить вокруг дома под слой почвы полиэтиленовую пленку шириной 1,5-2 метра. Естественно, под уклоном от дома. Это будет дополнительная защита. Основную, бетонную отмостку, можно делать шириной около 50-60см.  Таким образом, защита будет надежной, но лишней площади не займет – в почву над пленкой вполне можно посадить какие-нибудь цветы или лук.

Еще хочу описать старый способ сохранения погребов сухими. Помните, я сказал, что глина – друг? Так вот, даже дренаж не нужен, если эту дружбу правильно использовать. Итак. На дно котлована насыпаем песчаную подушку. Сверху укладываем слой глины, поливаем водой, утрамбовываем, снова слой, снова трамбуем. Слой глины должен быть около полуметра. Заливаем или укладываем плиту основания, ставим стены фундамента. Вокруг стен так же укладываем слой глины, тщательно его утрамбовывая. Толщина – те же полметра, возле самой поверхности ширина слоя увеличивается до полутора метров и укладывается с уклоном от дома – своеобразная отмостка. Вся конструкция полностью предохраняет подвал от соприкосновения с почвенными и поверхностными водами. Глиняный замок водонепроницаем, стены и пол можно сравнить с ядром ореха в скорлупе. Это не самый легкий вариант – много грязной, тяжелой работы. Зато довольно дешево, а главное, надежно.

Кто-то особо внимательный наверное заметил, что я не сказал как бороться с грунтовыми водами. Не сказал, потому что борьба бесполезна. Просто глубину их залегания надо учитывать при проектировании фундамента, тогда они мешать не будут.

Что хочу еще отметить: не путайте дренажную систему для отвода почвенных вод с канализацией. Сточные воды нельзя спускать через описанные здесь дренажные трубы, отравите все ручьи и колодцы в округе.

 


Фев 21





Весна не за горами, друзья, а с ней и сезон строительства. Если вы хотите именно в этом году построить дом, советую уже сейчас задуматься о начале начал – фундаменте. Конечно, я не сомневаюсь, что вы обязательно будете составлять проект у архитектора, нанимать строителей и для себя оставите скорее обязанности контроля и общего руководства. Но не стоит забывать о том, что достойный контроль может осуществлять лишь тот, кто хоть немного разбирается в технологии строительства.  Надеюсь, я вас убедил? Тогда давайте разбираться.

Ленточный фундамент хорош тем, что позволяет соорудить под домом гараж или погреб, а может, просто подвальное помещение для разных хозяйственных нужд. Хорош он и тем, что может выдержать довольно тяжелые каменные или кирпичные стены и перекрытия. Ленточные фундаменты делятся на несколько видов: заглубленный, мелкозаглубленный. А в зависимости от технологии, различают монолитный и сборный фундамент.

Заглубленный фундамент необходим на влажных, промерзающих  почвах, а так же в тех домах, где планируется строительство подвальных помещений. При расчете ширины и глубины залегания надо учесть два фактора: состав почвы и вес несущих конструкций будущего дома, то есть, какая нагрузка будет приходиться непосредственно на фундамент. Вот есть один   интересный момент. Почему-то большинство будущих домовладельцев считает, что чем меньше нагрузка, тем меньше внимания можно нашему фундаменту уделить. Но это не так. Дело в том, что выстроенный дом оказывает давление на фундамент, как бы вдавливает его в почву, давлением сверху дает ему дополнительную устойчивость. Но ведь на фундамент влияет не только вертикальная нагрузка, создаваемая весом стен. Есть еще нагрузка горизонтальная, которая особенно сильно чувствуется при замерзании и таянии почвы.  Если давление стен недостаточное, значит, горизонтальное давление сможет покоробить фундамент. А эта неприятность грозит нам растрескиванием и перекосами стен и прочими «радостями».  Выход, в сущности, прост.  Если упростить, то звучать он будет так: при строительстве на пучинистом грунте, чем ниже вес всей конструкции дома, тем толще должен быть  фундамент. Для устойчивости можно делать не всю стену шире, а запроектировать расширение внутренней стороны стены к низу.

Кстати, про почву. По сути, при грамотном подходе, пучинистая почва не представляет такой сильной опасности. Гораздо хуже, если почва неоднородная – где-то песок, где-то глина, а где-то супесь. Вот в этом случае есть реальная опасность, что при «неправильном» фундаменте дом «поведет». Поэтому на таких почвах закладываем  фундамент ниже уровня промерзания не меньше, чем на 20см.
Заглубленный фундамент возводят двумя способами. Первый – роется котлован, ставится либо опалубка под монолитный фундамент, либо выкладываются блоки в случае строительства сборного фундамента. Котлован в этом случае увеличивает стоимость работ, но дает возможность построить подвальное помещение. При втором способе просто выкапывают траншеи, в которые и закладывается лента фундамента. Честно говоря, второй способ, хоть и дает возможность немного сэкономить на земляных работах, но мне лично не нравится. Большинство бригад ведь как делают: вяжут арматуру, укладывают ее в траншеи и заливают бетон. При этом, по определению, стены фундамента получаются неровными, часть влаги из смеси впитывается в землю, а это ведет к снижению прочности фундамента.

Технология возведения мелкозаглубленного фундамента очень проста. На местности наносится разметка – кстати, не забудьте проверить углы, они должны быть строго прямыми. Среди других видов, лично я предпочитаю монолитный фундамент. Конечно, может это и более трудоемкий процесс, и возведение опалубки занимает дополнительное время, но зато монолит полностью оправдывает все ожидания по надежности и долговечности. Траншеи роют на глубину около 50см – в зависимости от веса будущей конструкции и состава грунта. Дно траншеи засыпается песком, поливается водой и тщательно утрамбовывается. Можно засыпать и щебнем, а после залить цементным раствором – чтобы влага из монолита не впитывалась в подушку. Затем делаем опалубку, выводя ее на 30см выше поверхности земли.  Высота над землей станет цоколем будущего дома. Не забудьте сразу оставить отверстия для водопроводных и канализационных труб, иначе потом придется их прорубать и целостность монолита будет нарушена. При строительстве тщательно выверяйте вертикальность стен, это очень важно, так как влияет на долговечность фундамента. Смесь заливается постепенно, слоями толщиной 15см. Каждый слой трамбуется, чтоб не осталось пустот. Можно и нужно простукать стенки опалубки – опять-таки, чтобы смесь заполнила весь объем равномерно. После возведения монолита верх фундамента покрывается гидроизоляционными материалами, это предохранит стены дома от попадания капиллярной влаги. Строители в основном используют рубероид, но я бы посоветовал вам не экономить на мелочах и взять более современные материалы, рубероид довольно быстро приходит в негодность.

Мелкозаглубленный фундамент можно ставить только под довольно легкими малоэтажными домами. Если грунт пучинистый, фундамент можно укрепить следующим образом: после возведения фундамента просто засыпьте траншеи глиной, она послужит своеобразной подушкой безопасности и не пропустит к стенам фундамента воду. Помните, что ее надо хорошенько утрамбовать. Можно сделать и по-другому. Если хочется  быть уверенным в стойкости конструкции на все сто процентов, обработайте прилегающий к фундаменту  грунт вяжущими полимерными смесями.

Обязательно надо позаботиться и об отмостке, иначе уже с самого начала строительства вода будет подтекать под фундамент. Кстати, вопрос воды на участке – один из самых болезненных. Я, к сожалению, довольно часто видел, как бездарно спроектировано расположение дома и сама  дренажная система на участках – дом стоит в низине, огород повыше, и вся вода стекает прямо к стенам здания. Или другой вариант – нет организованного отвода воды, льющейся во время дождей  с крыши. Можно сразу сказать, что скоро хозяев ожидают неприятности. И если в деревянном доме фундамент и покосившиеся стены еще можно как-то подремонтировать, то каменные дома такой возможности не дают – стены идут трещинами, и легче дом перестроить, чем отремонтировать. Вам же это не надо? Тогда пытайтесь думать на несколько ходов вперед, и у вас обязательно все получится.


Фев 7





Сегодня мы с вами поговорим о различных видах перекрытий, обсудим, зачем они нужны, какие тонкости существуют для разных видов, как не ошибиться в расчетах. Почему именно перекрытия? Их стоимость занимает значительную часть в общей сумме строительства, но при этом я часто сталкивался с тем, что по проекту полагалось возводить перекрытия, больше подходящие бункеру, чем нормальному дому. Конечно, есть страх, что пол будет «гулять», но всему есть и мера.

Для начала определимся с понятиями. Для чего нужны перекрытия? Во-первых, они придают горизонтальную жесткость всей конструкции. Во-вторых, они несут нагрузку, как постоянную – их собственный вес и вес пола, так и временную – установленная мебель, бытовая техника, оборудование и т.д. В-третьих, они служат тепло- и шумоизоляторами. Теплоизоляция особенно необходима при возведении надподвальных перекрытий, где разница температуры в помещениях составляет больше 10-15 градусов. Шумоизоляция больше необходима в междуэтажных и чердачных перекрытиях.

Сами перекрытия бывают балочные и железобетонные. На мой взгляд, для частного дома вполне подходят балочные перекрытия, и неважно, будут это деревянные балки или стальные – все зависит от величины перекрываемой площади и ее конфигурации. Почему именно балки? Просто они, при соблюдении технологии, дают необходимую прочность и жесткость, достаточно экономичны.   Работы по установке балок в большинстве своем не нуждаются в применении спецтехники, а, например, железобетонную плиту можно будет уложить только с помощью крана  - представляете, насколько сразу возрастает стоимость работы?

Если вы решили использовать деревянные балки, есть несколько хитростей, которые вам необходимо знать. Дело в том, что дерево – материал капризный, оно нуждается в особом отношении. Поэтому, если не хотите, чтоб ваш потолок провис через несколько месяцев, необходимо отбирать только хорошо просушенное дерево, хвойных пород или лиственницу. Конечно, вряд ли вы сможете проверить, но для балок должна быть использована комлевая часть ствола. Хотя, в принципе, лучшим показателем этого станет отсутствие или очень незначительное количество сучков. Кстати, учтите, сучковатый брус для балок использовать нельзя, он быстро деформируется и не так надежен. И еще: проследите, чтобы балки со всех сторон, и торцевой в том числе, были обработаны антисептиком.

Оптимальное соотношение ширины и толщины бруса 5:7 -  при этом брус подвержен минимальному изгибанию под собственным весом и весом пола. Еще одна хитрость: две доски выдерживают больший вес, чем одна. В чем же хитрость, это всем известно, - скажете вы. Да в том, что положенные рядом доски выдержат вес в два раза больший, а вот поставленные друг на друга – в четыре раза больший, чем одна доска. Почувствовали разницу? Ведь чем больший вес выдерживает брус, тем  больший шаг может быть между балками – вот вам и экономия. Но увлекаться тоже не стоит, соотношение сечения балки к ее длине должно быть примерно 1:25. в противном случае балка провисать не будет, нет, но она станет изгибаться в сторону, что опять-таки нехорошо. Поэтому за пропорциями вы должны смотреть внимательно, на уговоры ваших строителей «ерунда это, мы не первый год строим», если таковые будут, не поддаваться. Но просто положить друг на друга брус или доски не получится, их обязательно надо скрепить между собой, иначе под силой тяжести края сместятся и ни о какой прочности не будет речи. На мой вкус,  оптимально подойдет клееный брус, а если считаете, что это дорого, можно скрепить между собой доски. Для этого можно использовать клей, скобы, саморезы. Гвозди вбивать нельзя: они легко сгибаются, корежат дерево.

При установке балки либо опирают на стену, либо заводят в специально проделанное гнездо в стене. Глубина гнезда должна быть не меньше 120мм. Конец балки оберачиваем гидроизолятором – рубероидом, пленкой. Торец при этом обязательно должен оставаться свободным. После установки плавно переходим к монтажу черепного настила. К нижней части балки крепим черепной брусок, затем доски настила. На них можно укладывать теплоизоляционные и шумопоглощающие материалы. Прекрасно поглощает звуки слой песка 5-6см. Минеральная вата тоже неплоха, но часть звуков все же будет проходить через слой.

Если ширина пролета больше 4 метров, лучше использовать стальные балки – швеллеры, уголки или  двутавры. Их главное преимущество – они не горючи, не поддаются гниению, имеют небольшую строительную высоту, очень просты в конструкции. Давайте рассмотрим перекрытие двутавровыми балками. В этом случае очень важно правильно рассчитать  номер балки в зависимости от той нагрузки, которую ей предстоит нести. Для этого берем вес самой балки, прибавляем вес черепного настила, утеплителя, напольного покрытия, штукатурки на будущем потолке. К полученному результату прибавляем расчетный вес полезной нагрузки – мебели, бытовой техники, которая будет стоять в комнате. При применении стандартных материалов, для ширины пролета 6м можно использовать двутавр N20? Для ширины пролета 4м – двутавр N12, при ширине пролета 3м – N10. Двутавровая балка в сечении выглядит наподобие перевернутой буквы Н. На выступы балки укладываются доски, утеплитель, стяжка и финальное покрытие.

В цокольном этаже оптимальным решением перекрытия станет железобетонная плита. В принципе, можно приобрести готовую, но, как я уже говорил, понадобится кран. Есть вариант более доступный по цене – изготовить железобетонное перекрытие самостоятельно прямо на месте. Для сооружения железобетонной балки сооружаем опалубку. Для этого подойдут и доски, но я предпочитаю кирпич. Складываем кирпичи стенкой без раствора по периметру будущей балки. Внутреннюю поверхность закрываем бумагой или толем. Рассчитываем необходимое количество арматуры. Площадь продольного армирования должна составлять примерно 2% от площади сечения балки. Прутья арматуры укладываем в шахматном порядке, не доходя до горизонтальной и вертикальной поверхностей балки как минимум на 2см.  Затем заливаем бетоном, а после полного высыхания убираем опалубку.

Железобетонные плиты тоже можно сделать самостоятельно. Я бы порекомендовал размер плиты 1х1х5см – то есть квадратная плита толщиной 5см. ее вполне можно будет уложить вручную, а за счет своих размеров она сможет перекрыть шаг балки – что нам и требуется. Для приготовления смеси лучше использовать портландцемент М400. Армирование проводим сеткой из проволоки диаметром 4-5мм и величиной ячеек 10-15см. опалубку с плиты можно снимать уже через 24 часа, но полное высыхание потребует примерно трех недель. Процесс, конечно, долгий, но сравнительно недорогой.


Янв 23





Я всегда любил принимать подряды на строительство домов из древесины – будь это сруб или каркасный дом. Даже бревенчатый дом с толстыми стенами несет в себе ощущение легкости конструкции, натуральности и света. Да и дышится в таких домах по-особому. Многие из моих клиентов в последствии отмечали, что ни за что не променяли бы дерево на камень или, тем более, бетон. Однако, при всех несомненных достоинствах, деревянные конструкции обладают двумя неоспоримыми недостатками. Во-первых, это горючесть, а во-вторых – подверженность гниению. Поэтому сейчас я хочу рассмотреть методы борьбы с нашими главными врагами – огнем и грибками.

 

Итак, вы задумали построить деревянный дом с нуля. Естественно, вся стройка не заканчивается в один день. Стройматериал закупается, складируется и ждет своего часа. И если кирпич или блоки легко выдерживают этот период при минимальных средствах защиты, то дерево нуждается в особом отношении. При покупке пиломатериалов или бруса поинтересуйтесь, было ли дерево обработано противогрибковыми препаратами. Если да, то какими. При оптимальном раскладе производитель обрабатывает древесину составами для временной защиты от поражения грибком и плесенью при  сушке, транспортировке и хранении. Если же этого не было, за дело придется взяться самостоятельно. Из отечественных недорогих средств могу порекомендовать «Биотранс» или «Биосепт Транс». Эти составы выпускаются разными фирмами, несмотря на схожесть названий. Преимущество первого в том, что он не боится морозов и сохраняет все свои активные свойства в течение полугода. Второй препарат защищает не только от грибковых заболеваний, но и от жучков-древоточцев. Остальные качества у него похожи на «Биотранс». Есть еще много аналогичных средств для временной защиты, так что выбор широк. Наносятся средства в два-три слоя, кистью или валиком, хотя мне удобнее использовать аэрозольные баллончики. Срок между нанесением слоев составляет 40-60 минут. Впрочем, стоит внимательно прочитать инструкцию и строго ей следовать.  Главное, это не полагаться в этом вопросе на «авось». Покрывать каждую доску или брус весьма муторное и долгое занятие, но вы ведь не хотите строить свой дом из подгнившей древесины? 

В отдельную группу можно вынести грунтовки, имеющие биоцидные добавки. Отличие грунтовок в том, что они проникают на несколько сантиметров вглубь древесины и способны надежно защитить ее от поражения. После нанесения поверхность древесины защищается специальными пленкообразующими составами, не дающими вымываться полезным веществам. Но грунтовка не дает полной защиты, она всего лишь способствует лучшей адгезии основного защитного состава и способна продлить срок его службу в полтора раза.

Есть совершенно ошибочное мнение, что обрабатывать защитными средствами надо уже построенный дом. Кстати, большинство нерадивых строителей так и делает, значительно облегчая себе жизнь. Вообще-то это неправильно. Вот представьте: вы обработали стены, пол, балки и стропила – все поверхности. А как же быть со стыками? Мало того, что они подвержены дополнительному риску образования грибковых заболеваний за счет образующихся в них мостиков холода, так еще и не обработаны. Именно эти места при повышенной влажности и плохой проветриваемости и начнут отсыревать и гнить. Конечно, с учетом того, что гарантированный срок службы любого покрытия составляет не больше пяти лет, все равно стыки будут защищены меньше, чем остальные поверхности, но хотя бы вначале вы должны уделить им самое пристальное внимание.

Как правильно выбрать защитное средство? Ответ зависит от вида древесины, ее влажности, ваших средств, в конце-концов. Я могу лишь привести сравнительные характеристики основных видов – по крайней мере, вы будете знать, что вам ждать от того или иного средства. Итак, антисептики на основе масла. Они обладают таким неоспоримым преимуществом как трудновымываемость. Но при этом они лишают древесину ее натуральной красоты. Поэтому употреблять их лучше в тех местах, где внешний вид стен и потолков вас не сильно волнует – чердак или хозяйственные постройки. Эти средства недороги и довольно эффективны.

 

Защитные антисептические растворы на основе органики тоже долговечны. Кроме того, они только улучшают внешний вид деревянной поверхности. Но у них есть два недостатка, при этом  высокая цена не самый худший. Плохо то, что дерево, обработанное такими составами, обладает повышенной пожароопасностью.

Солевые антисептики довольно дешевы, удобны в использовании, не изменяют вид древесины. Их недостаток – недолговечность воздействия. Они быстро вымываются с поверхностных слоев древесины, и дом часто нуждается в обновлении антисептической пропитки.

Хорошо себя зарекомендовали составы на основе растворителя. Они защищают не только от появления плесени и грибка, но и от солнечных лучей, влаги. На поверхности дерева они образуют тонкую эластичную пленку, которая не пропускает внутрь влагу, но позволяет дереву дышать.

Все антисептические составы имеют свои плюсы и минусы. Но нельзя забывать об одном: лучшая защита от гниения древесины, от появления плесени и грибков – это хорошо продуманная система вентиляции помещений, качественное влагоизоляционное и ветрозащитное покрытия. Проветривание способно решить большинство проблем, связанных с порчей деревянного дома. Но вот от проблемы пожароопасности вас сможет оградить только собственная осторожность и применение специальных средств защиты. Это может быть простое оштукатуривание поверхностей  - штукатурка способна некоторое время противостоять пламени. Это могут быть антипиреновые лаки или краски, которыми окрашивается поверхность, могут быть и специальные антипиреновые пропитки. 

Лучше всего показали себя на практике два последних варианта, но и здесь к выбору надо подходить с умом. Во-первых, помните, что все химические средства противопожарной защиты должны иметь сертификат качества. Во-вторых, средства настолько разные, что выбор весьма затруднен, особенно человеку незнающему. В основном все антипиреновые пропитки на водной основе  делятся на три группы: солевые, щелочные и кислотные. Сразу скажу, что лучше всего кислотные. Они не изменяют структуру и цвет древесины, пригодны для применения внутри помещений, со временем помогают только укрепить деревянную конструкцию и не препятствуют воздухообмену.

Солевые и щелочные составы в этом отношении далеко позади. От соляных составов на поверхности древесины со временем образуется белый солевой налет, а сам состав защищает поверхность не более двух лет снаружи и не более пяти – внутри дома. Щелочные антипирены меняют внешний вид древесины, так что вообще не пригодны для употребления в видимых местах здания, а срок службы у них тоже короток.  Не лишне будет напомнить, что все антипирены делятся на атмосфероустойчивые, годные к наружному применению, и не устойчивые к внешним факторам – они годны только для внутреннего применения.

В заключении хочу отметить одну деталь: когда я где-то вижу покосившийся забор или подгнившую стену, первая мысль – вот что делает время. Зато вторая мысль о том, что этого можно было не допустить и продлить жизнь дома или того же забора еще лет на 10-15. Стоит только вовремя осматривать, красить, обрабатывать отбеливающими растворами древесину и она прослужит гораздо дольше, чем вы можете себе это представить.


Янв 10





За весь свой многолетний опыт я сталкивался с самыми разными материалами и технологиями по гидроизоляции фундаментов и подвалов. Нельзя сказать, что одно определенно лучше другого – всему свое место, время и финансы. Важно само осознание необходимости гидроизоляции. При ее отсутствии, со временем, влага по капиллярам проникает внутрь стен, замерзает, образуя микротрещины, в которые в дальнейшем попадает все больше той же влаги – процесс повторяется каждый год и в конечном итоге ведет к разрушению фундамента и стен. 

 

пути проникновения влаги

 

Сейчас мы не будем рассматривать вопросы исправления ошибок – это отдельная, довольно объемная тема. Будем учиться строить правильно. А для этого в первую очередь, еще до начала проектирования, необходимо знать состав почвы на участке, уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы. В противном случае строить придется на глазок, с запасом прочности – уверен, подобные «спецы» найдутся, только вот, во сколько выльется вам это строительство – неизвестно.

Большинство застройщиков сразу закладывают в проект наличие подвала. В наших условиях, когда уровень грунтовых вод довольно высок, в этом случае не обойтись без гидроизоляции на фундаментной подушке. Делается она просто, но все же технологию надо соблюдать. В вырытом котловане сначала утрамбовывается почва – делать это можно подручными средствами, но тщательно, поливая почву водой. Затем насыпаете слой  песка. Общая толщина 100-150мм, но первый слой составляет примерно 50мм. Он также проливается водой и утрамбовывается. Здесь уже лучше использовать трамбовщик – тогда можно будет достигнуть оптимальной плотности слоя. Второй слой насыпается после протрамбовки первого, опять-таки  проливается водой и трамбуется. Следующий слой – щебень или керамзит. Керамзит легче в укладке и выполняет дополнительную функцию теплоизоляции, но он дороже. Так что для снижения затрат можно использовать щебень. Толщина слоя 100-150мм, трамбуется так же, как и песок, в два этапа. На слой щебня укладывается 1,5-2см слабого бетона – он необходим, чтоб уложить гидроизоляцию. Для горизонтальной гидроизоляции фундамента можно использовать стабилизированную пленку толщиной 200микрон. Укладывайте ее с тем расчетом, чтоб края потом можно было завернуть наверх на стены на 25-30см. Вместо пленки можно использовать битум, но все же он менее экологичен, чем пленка. Следующий слой – арматурная сетка. Укладывать ее надо на высоте 15-20мм от пленки, листы должны лежать внахлест примерно на 10см. Далее можно заливать стяжку, обычно хватает толщины 50мм. Обязательно проследите, чтоб был сделан уклон – для стекания попавшей при строительстве воды хватит 0,5 -1см на метр площади – и сливы. Слой песка и щебня можно заменить 250мм слоем глины, но все это решается индивидуально, в зависимости от типа конструкции и вида почвы.

 

 

Фундамент должен быть защищен от влаги со всех сторон, поэтому не меньше внимания мы уделяем и вертикальной гидроизоляции. Здесь нам предоставлен довольно широкий выбор гидроизолирующих материалов, все зависит от имеющихся средств, и, не в последнюю очередь, от квалификации ваших рабочих. Все виды гидроизоляционных материалов можно условно разделить на оклеечную, обмазочную, монтируемую и проникающую гидроизоляцию.

Оклеечная гидроизоляция пользуется, пожалуй, наибольшей популярностью, хотя я лично объяснить это могу только силой привычки и нежеланием прорабов использовать новые методы. В чем недостатки? Во-первых, если ваши рабочие не очень профессиональны, а, согласитесь, это сейчас распространено повсеместно, то и стены фундамента не идеальны. А рулонные материалы можно наклеивать только в том случае, если перепад высоты поверхности составляет меньше 2мм.  Кроме того, рулонные материалы сами по себе недолговечны, подвержены гниению, становятся хрупкими и теряют эластичность от перепада температур.

 

 

 

Если вы все же решили для себя, что будете делать именно оклеечную гидроизоляцию, лучше используйте материалы нового поколения – изопласт, изоэласт, бикропласт, экофлекс и т.п. Они более долговечны, но все же нуждаются в квалифицированном монтаже. Поверхность должна быть абсолютно сухой, ровной, очищенной от грязи. Наклеивать следует снизу вверх, нахлест в продольных стыках должен составлять не меньше 100мм, а в поперечных – 150мм. После завершения оклейки простукайте стену – так вы обнаружите непроклеенные места. Здесь надо сделать разрезы, подсушить, подклеить заново и наложить заплаты, перекрывающие места надрезов не меньше, чем на 100мм. Для увеличения прочности оклеечную гидроизоляцию укрепляют прижимной стенкой из бетонных плит или кирпича, но делать это надо в случае действительной необходимости – все-таки это сильно увеличивает стоимость фундамента.

Обмазочная гидроизоляция не так капризна и сложна в нанесении, обладает высокой адгезией и со временем не отслаивается от поверхности фундамента.  Она представляет собой мастики на основе битума или цемента. Просто битумом изолировать не выгодно: низкая стоимость перекрывается высокой трудоемкостью обмазки и непрочностью самого материала. Лучше использовать битумно-полимерную мастику. Ее можно наносить при температуре от -20 до +50, и, хотя цена на нее выше, чем на другие битумные мастики, расход этого материала почти в два  раза ниже – так что по деньгам разницы практически нет. Если вы отдали предпочтение мастике на цементной основе, проверьте показатель водонепроницаемости на упаковке, он должен быть не меньше W10. 
Любая мастика наносится валиком на сухую чистую поверхность, чаще всего в два слоя. Толщина одного слоя составляет 1мм, второй слой наносится только после отвердевания первого. 

 

 

В последнее время все больше набирает популярность проникающая гидроизоляция. Но ее стоимость   по сравнению с другими видами еще довольно высока. Однако, если у вас есть средства, могу посоветовать воспользоваться именно этим способом. Принцип проникающей гидроизоляции в том, что смесь  проникает глубоко в основу и образует кристаллы, которые частично закрывают поры и тем самым уменьшают влагопроницаемость бетона. Используется проникающая изоляция как снаружи, так и внутри.

Кроме обработки поверхности фундамента не забудьте и о стыках фундамента со стенами. Это очень важно для предотвращения попадания влаги в  стены дома. Любой гидроизоляционный материал укладывается в стыке фундамента и основания стены. Кстати, здесь вполне можно использовать структурированную пленку.

Кроме того, вы должны защитить свой дом не только от грунтовых вод, но и от поверхностной влаги. Для этого слой гидроизоляции должен возвышаться на 300-500мм над уровнем отмостки. Важным моментом является и дренажная система, которая будет отводить излишнюю воду от стен фундамента. Представьте, что осенью, во время дождей, вся вода с крыши льется на землю и впитывается прямо под стенами – дальше, вниз, вдоль стен фундамента. Естественно, все будет сырым и никакая гидроизоляция не спасет ваш дом.

Главное в системе гидроизоляции – комплексный подход, который полностью решит все проблемы. Только тогда ваш дом будет надежно защищен от воздействия влаги. Поверьте моему опыту – это очень серьезная проблема, которую легче предупредить, чем исправить.


« Раньше