Отделочные работы
Март 6





Вы бы знали, как иногда хочется чего-нибудь новенького! И как надоели обои в цветочек! Да, не удивляйтесь, их до сих пор любит значительная часть населения нашей необъятной страны. Причем любят скорее за дешевизну и легкость поклейки. А еще за то, что они скрывают неровности стен. Конечно, это извиняет наших ценителей прекрасного, но не сильно. Главное ведь – желание что-то изменить,  пусть и малыми средствами.

Хотя, в честь прихода весны хочется чего-нибудь красивого. Поэтому говорить мы сегодня будем о венецианской штукатурке.  Эта технология не так трудна, как кажется. И лично для меня легче оштукатурить весь дом, чем искать подарки для моих требовательных дам к 8 марта. Так что идем работать.

 

Штукатурить мы начнем чуть позже. Сначала выберем подходящий инструмент. Для новичков и людей с минимальными навыками это будут большой и маленький шпатели (200 и 60мм), гладилка, ведро с водой, штукатурная смесь, тряпка. К вопросу о выборе шпателей. От размера зависит результат. Лучше брать шпатель средних размеров, тогда рука устанет не так быстро, особенно если нет навыков. Маленький шпатель нужен для нанесения штукатурки рядом с необрабатываемыми поверхностями – розетками, выключателями, на стыках стена – потолок и для накладывания смеси на большой шпатель. Проследите, чтобы шпатели не имели острых углов и концов. Для этого рабочую кромку можно обработать крупнозернистой наждачной бумагой, а потом отшлифовать. Никаких заусениц и зазубрин на рабочем инструменте быть не должно.

  

Главное условие для нанесения штукатурки – идеально ровная стена. Поэтому поверхность обрабатываем облицовочной шпатлевкой, а потом специальной грунтовкой. Венецианская штукатурка может наноситься на любую поверхность, кроме бетона и металла – гипсокартон, дерево, кирпич и т.д.

Грунтовка высохла, смесь куплена, цвет выбран, и краситель стоит рядом. Каждая фирма определяет свой расход красителя, но я ни разу не видел, чтоб он превышал 100г/кг. Помните, что можно варьировать тон – чуть меньше красителя и стены будут светлее. Кстати, это дает два варианта нанесения штукатурки. Либо мы все слои штукатурки делаем одним цветом, либо верхние слои на тон отличаются от основного покрытия. В последнем варианте эффект получается ярче и добиться его легче. Но! Здесь понадобится предельная аккуратность и сосредоточенность.

Замешиваем в смесь краситель и ножом или маленьким шпателем  накладываем необходимое количество смеси на большой шпатель.  «Необходимость» количества на словах объяснить трудно, все приходит с опытом. Просто смесь не должна сваливаться по бокам и ее должно быть достаточно для нескольких мазков.

Первый слой, основной, наносим толщиной примерно 1мм. Если где-то будет просвечивать стена – не страшно, следующие слои закроют пробелы. Старайтесь наносить слой равномерно, хорошенько разравнивайте поверхность. Для этого прижмите шпатель со смесью к стене, и продольными движениями распространите его по поверхности. Представьте себе, что вы втираете раствор в стену. Образовавшиеся наплывы разглаживаем длинными движениями под прямым углом к направлению наплыва смеси. Не пытайтесь объять необъятное. Наметьте себе 0,5кв.м. или 1кв.м. и с этой площадью работайте. Новую порцию смеси наносите на стену только тогда, когда полностью разровняли предыдущую.

На следующем этапе широким шпателем загладьте нанесенный слой. Если останутся неровности, аккуратно их удалите узким шпателем. Лучше эту работу проводить при ярком боковом свете – тогда все выпуклости как на ладони. Нельзя использовать для этого наждачку. Образуется пыль, а это недопустимо. После завершения этой работы, основной слой надо отполировать. Хотя и не всегда – это зависит от рекомендаций производителя, они есть на упаковке. Полировку делаем широким шпателем пока штукатурка не затвердела.

Следующий слой надо наносить только после высыхания предыдущего. Обычно для этого надо 2-3 часа, но некоторые составы могут сохнуть значительно дольше. Наносится второй слой хаотично расположенными мазками. Они должны пролегать в разных направлениях, но пересекаться друг с другом. Тогда получится, что в смесь лежит на стене пятнами, с разной толщиной – это даст глубину фактуры и эффект плавного перехода между оттенками. При нанесении мазка на стену, в начале и конце движения шпатель прижимайте чуть слабее, чем в середине. Этот прием тоже посодействует появлению «пятен». Только не перестарайтесь – основной слой должен остаться неповрежденным. Все этапы, в сущности, повторяются: нанесение, разравнивание, заглаживание и полировка.

Когда подсохнет последний слой, можно пойти на маленькую хитрость. Если по подсохшей штукатурке слегка пройтись мелкозернистой наждачной бумагой, царапанье приведет к перемешиванию слоев и добавит глубины фактуре. Только имейте в виду, что после этого надо будет тщательно протереть стену от пыли и окончательно отполировать. Полировку делаем все тем же чистым и сухим шпателем. В результате всех усилий стена должна иметь ровный блеск. Если вы все сделали правильно, стена будет как бы светиться изнутри, оттенки мягко будут переходить друг в друга.

Убедившись, что нам нравится вид стенки, переходим к нанесению защитного покрытия. Можно применить натуральный пчелиный воск, а можно и синтетический. Натуральный воск лучше с точки зрения экологии, а синтетический дает большую защиту от влаги и мелких повреждений. Здесь решать только вам. Я лично предпочитаю синтетику.

При работе есть несколько правил, соблюдать которые надо обязательно. Первое из них – тщательно очищать шпатель через каждые несколько мазков. Для этого у вас рядом должно стоять ведро с водой, где вы сможете смыть смесь, и сухая тряпка, которой  сможете вытереть шпатель. Те же действия проделываем и с гладилками.

Кроме того, помните, что температура в помещении должна быть плюсовой, а влажность – не больше 80%.  Пыли в комнате вообще не должно быть. Я понимаю, что это практически нереально, но, по крайней мере, постарайтесь, чтобы она не летала в воздухе. Иначе потом на своих стенах обнаружите ворсинки и пылинки – вроде мелочь, а общий эффект портит.

На самом деле хочется предупредить о самом главном. Венецианская штукатурка – штука тонкая, требует определенной сноровки и навыков. Поэтому, если есть желание делать своими руками, начните с незначительной площади, где сможете просто потренироваться и реально оценить свои силы. Но лучше будет обратиться к мастерам. Только не верьте голословным уверениям, что все сделают красиво. Попросите дать адрес предыдущих заказчиков, съездите, посмотрите.

 благодарю за фотографии www.dachaudacha.ru


Фев 13





Когда я отправляюсь к кому-нибудь в гости, обязательно обращаю внимание на стены. Это получается даже помимо воли, само собой – действуют вездесущие профессиональные привычки. Стена занимает довольно большую площадь, не заметить ее невозможно. Вот и смотрю, кто, как и чем отделывал, удалось ли достичь нужного эффекта или нет. И вы знаете, я заметил, что наибольшее количество огрехов приходится именно на окрашенные стены. Наверное, люди считают, что это они точно могут сделать сами – подумаешь, взял кисть, краски и вперед! Однако, не все так просто. Вот об этом сегодня и поговорим.

Для начала поверхность стены надо подготовить. Здесь есть два варианта. Если это новый дом и стены еще ни разу не были окрашены, тогда нет почти никаких проблем. С оштукатуренной поверхности тщательно удаляем всю грязь и пыль, одновременно проверяем, нет ли выбоин, трещин, неровностей. Если таковые имеются, берем шпатлевку и исправляем недостатки. Не забудьте, что с выровненной поверхности опять-таки необходимо удалить всю пыль, иначе краска ляжет неровно, а со временем начнет растрескиваться и отслаиваться. Затем покрываем поверхность слоем грунтовочной краски. Для этого можно взять матовую водоэмульсионную краску, развести примерно 1:1 с водой и покрыть ровным слоем стену.

Если же вы делаете ремонт, то надо очень тщательно удалить старый слой краски или обоев, смойте весь оставшийся на стенах обойный клей. Затем действуем по предыдущей схеме – заделываем трещины  шпатлевкой, шлифуем ее, снимаем всю пыль и красим. Если же обои держатся крепко, можно красить и поверх, хотя лично я никогда так не сделал бы. Но в этом случае вам придется загрунтовать поверхность стены грунтовочной алкидной краской, разведенной примерно на треть уайт-спиртом.

Есть еще один вариант: окраска деревянных поверхностей, пропитанных олифой. Вот это самое худшее, что может быть. Олифа под краской начинает выделять эфирные масла и газы, краску вскорости вспучивает мелкими пузырьками, наполненными желтой жидкостью. Лучший выход из положения – не красить. А если без шуток, то придется состругивать верхний слой дерева, обрабатывать поверхность антисептиками и антипиренами и только потом красить.

Выбор кистей определяется тем, какую поверхность и как вы собрались красить. 75мм и 100мм кисти подходят для большой ровной поверхности. На больший размер не замахивайтесь – нужен навык. Тонкая плоская кисть пригодится для окрашивания краев поверхности и углов. Часто используют валики. Здесь мнения расходятся. Да, он ускоряет весь процесс, но, по моему мнению, кистью краска ложится более равномерно и аккуратно. А после валика могут остаться волокнистые или пунктирные  следы, которые потом все равно придется убирать. Единственный вариант, при котором выгодно использовать валик – нанесение толстого слоя краски для сокрытия мелких недостатков стены.  Кисти из искусственного или натурального волоса подойдут для нанесения алкидной или масляной краски. Для эмали лучше взять кисть из натуральной щетины, а латексные краски лучше ложатся при помощи кистей из искусственного волокна. Перед тем, как начинать работу, кисть необходимо тщательно отряхнуть от всех слабо держащихся волосков.

Краску мы обычно размешиваем дрелью со специальной насадкой, так удобнее. Но в домашних условиях можно обойтись и без нее. Возьмите пустое ведро и слейте воду с поверхности краски. Саму краску тщательно перемешайте палкой. Затем постепенно вливайте обратно жидкость и снова и снова тщательно перемешивайте. Если надумали добиться определенного оттенка, смешайте маленькую порцию красителя с основной краской в стеклянной банке, хорошо перемешайте, пока не растворяться все разводы. Вымешали? Добавьте эту смесь в ведро с основной краской. Эту процедуру повторяйте до тех пор, пока краска не примет нужный оттенок.

Лучше начинать красить от угла стена – потолок. Для того, чтобы не запачкать поверхность потолка, к нему можно приложить широкий шпатель или наклеить малярную ленту. Я обычно сначала делаю окантовку: придерживаю ворс кисти у основания, как бы выдавливая всю краску на конец, и наношу тонкую линию вдоль угла. Именно так: вдоль или, в крайнем случае, по направлению от малярной ленты Краска стекает немного вниз и образуется полоска шириной около 5см – то, что надо. Потом более широкой кистью красим прилегающую к нашей полосе поверхность. Закрашивать лучше снизу вверх, чтобы свежие мазки налезали на еще непросохшие соседние. Длина одного мазка – две длины щетины кисти. Всю стену при этом лучше разбить на квадраты, тогда как-то упорядочивается работа, да заодно  кажется, что красить надо меньше. Дальше можно безбоязненно красить всю поверхность широкой кистью или валиком – граница есть, потолок уже не  запачкаете.

Когда макаете кисть в краску, опускайте ее не глубже, чем на половину длины щетины, иначе она потом будет затекать на ручку и капать на пол. И, главное, когда обмакнули не стоит удалять лишнюю краску, обтирая ворс кисти о края ведра. Просто постучите ею легонько по краю, вот лишние капли и упадут. А когда делаете мазок, не налегайте сильно на кисть. Поверьте, стена от этого краше не станет. Со средним усилием, все время равномерно – тогда получится ровный слой краски.  Тыкать кистью в стену, вращать кисть не надо – могут на стене остаться ворсинки. Лучше всего сразу красить с разбивкой. Для этого нанесите две вертикальные полосы, длиной примерно 60-70см, а потом быстро размазывайте краску поперечными мазками.

Если красите валиком, налейте краску в поддон – так меньше вероятности запачкать пол.  Наливать надо немного, а валик прокатывать по ней, чтоб краска на нем распределилась равномерно. Обычно я валиком крашу так: наношу две перекрестные полосы, а дальше делаю мазки в том же направлении. Потом, когда мой квадрат закрашен полностью, я еще прокрашиваю его мазками снизу вверх. Не надо при этом стараться охватить сразу всю стену, красьте  по очереди каждый квадратный метр.
 
Могу предположить, что многие вообще ни разу в жизни не красили стены. Для сомневающихся в себе новичков могу посоветовать клеевую краску. Она медленнее сохнет, и, тем самым, дает время на исправление ошибок. Делается она просто: обычный обойный клей вымешивается до растворения всех комков и 1:1 смешивается с основной краской. Наносится обычно широкой кистью Здесь можно применить одну нехитрую технологию: наносить краску пятнами. Сначала ставите небольшое довольно жирное пятно, а потом размазываете краску в разные стороны. Когда стена просохнет, у вас получится абстрактный узорчик, довольно привлекательный для глаз.

Есть случаи, когда стены покрашены, но хочется их как-то облагородить. Одна моя клиентка, например, хотела золотистый оттенок. Что ж, делается это просто, при помощи краскопульта. Только потренируйтесь сначала на каком-нибудь заборе, вам понадобится некоторое время, чтоб приспособиться. Зато эффект замечательный, потом смело можете рассказывать друзьям, что у вас на стенах  воплощена задумка дизайнера по интерьерам.

Вообще существует множество способов и технологий «благородной окраски»: и плавный переход цвета в цвет, и фризы, и флок-покрытие, и краски, имитирующие замшу. Только эти процессы лучше доверить профессионалам, новичкам они все же не под силу.


Янв 31





А зачем, спросите вы. Да, в общем-то, незачем. Конечно,  если не считать того, что на неровном полу ваш паркет, ламинат, плитка или линолеум будут выглядеть тоже несколько кособоко. Стираться будут на местах выпуклостей, скрипеть и доставлять массу других «приятных» моментов. Поэтому как бы нам не хотелось избежать дополнительных расходов времени, денег и сил, пол выровнять все же необходимо. Впрочем, обо всем по порядку.

Давайте для начала определимся с понятиями. В моем понимании пол – это многослойный пирог, состоящий из основы, звуко- и теплоизолирующих материалов, финишного покрытия. Это если вкратце. У множества обычных людей пол – это просто плитка или паркет: то, что называется финишным покрытием. В связи с путаницей терминов сразу дам один дешевый совет, который сэкономил моим друзьям кучу денег. Договариваясь с мастерами о сооружении пола, оговаривайте, что вы имеете в виду. В противном случае (примеров много) бригада рабочих потом начинает рассказывать сказки о том, что имела в виду только настил паркета (например), а никак не сооружение всего пола. При этом сказки они рассказывают отнюдь не бесплатно: под «дополнительные» работы начинают тянуть деньги. Так что запомните: все этапы работ должны быть оговорено до мелочей.

Сегодня я хочу познакомить вас с двумя основными способами выравнивания полов: цементная стяжка и регулируемые полы. Чуть дальше я подробно расскажу о каждом виде, его достоинствах и недостатках. А пока хочу отметить, что с выбором основы надо определиться уже на этапе проектирования вашего будущего дома. Дело в том, что стяжка гораздо тяжелее регулируемых полов, и несущая конструкция должна этот вес выдерживать.  Есть еще некоторые моменты, касающиеся проектирования систем водоснабжения и канализации в зависимости от основы пола, но они менее существенны.

Стяжка как основа используется довольно давно, она пользуется доверием, технология отработана до мелочей. Суть ее заключается в том, что на плиту основания заливается по уровню цементно-песчаная смесь, разравнивается, подсыхает. Для придания жесткости конструкции, смесь надо заливать на армирующую сетку. А для того, чтобы в будущем, после усадки,  избежать растрескивания, необходимо сделать технологические разрезы по центру помещения от стены к стене. После высыхания стяжку заливают самовыравнивающейся смесью, проверяют по горизонтальному уровню. Если вы делаете ремонт, ни в коем случае нельзя старую стяжку ровнять при помощи «подмазывания» цементной смесью. Она в самое короткое время начнет отслаиваться и растрескиваться в результате отторжения материалов.  Если невозможно применить другой способ выравнивания, используйте полимерно-цементные смеси. Полимеры увеличивают сцепление материала, и вам не придется переделывать пол через год-два. При ремонте старых домов, перед укладкой стяжки обязательно проконсультируйтесь со специалистом – далеко не все старые дома способны выдержать дополнительный вес.

Чем хороша стяжка? Во-первых, технология всем давно знакома и не требует очень высокой квалификации. Во-вторых, стяжка позволяет установить теплый водяной или электрический пол. В третьих – относительная дешевизна материалов и работы.  Недостатком можно назвать существенное поднятие уровня пола, что особенно актуально для старых домов. Большой вес предполагает повышенную надежность несущих конструкций. Но, на мой взгляд, самый большой недостаток – это время, которое занимают работы. До полного высыхания стяжки должно пройти около 28 дней – в зависимости от толщины слоя. В течение этого времени надо тщательно следить, чтоб поверхность стяжки не пересыхала, чтобы на нее не попадала грязь или строительный мусор.

В последние годы российский рынок наполнился предложениями об установке регулируемых полов. Это так называемый «сухой метод». В зависимости от того, насколько необходимо поднять уровень пола, регулируемые полы устанавливаются по двум технологиям: по лагам или по фанере. Если перепад по уровню не выходит за рамки 5см, можно применять регулируемые фанерные плиты. Фанера берется толщиной не менее 12мм, в лист ввинчиваются втулки с внутренней резьбой, которые прикрепляются дюбелями к плите основания. Подкручивая втулки вверх-вниз можно идеально отрегулировать высоту пола. На первый слой фанеры в последствии, для придания жесткости, набивается второй. Делается это так, чтобы швы листов не совпадали.

Если речь идет о перепаде высоты свыше 5см, то придется ставить пол на регулируемых лагах. Это сухие деревянные брусья, в которые ввинчены болты – стойки. Ширина шага между лагами должна рассчитываться исходя из предполагаемой нагрузки на пол – чем больше нагрузка, тем меньше ширина. Регулировка происходит по вымеренному  уровню за счет подкручивания болтов. На лаги крепится черновой пол, а затем и финишная отделка.

Обе технологии на первый взгляд довольно просты, однако устанавливать регулируемые полы должны только специалисты. Это на сегодняшний день обойдется вам дороже, чем обычный пол примерно на 30-40%. Кроме того, поскольку технология новая, еще никто не успел на деле испытать правоту производителей, которые утверждают, что регулируемый пол служит не меньше 50 лет. Кроме того, вы не сможете установить кабели или трубы теплого пола, которые надо обязательно укладывать в стяжку. Правда на рынке уже появились предложения инфракрасной термопленки – новейшем заменителе обычных теплых полов, но опять-таки, технология еще очень молода и как такой пол  поведет себя в дальнейшем – неизвестно. 
Зато у регулируемых полов есть и свои преимущества. За счет того, что пол «стоит на ножках» между плитой основания и деревом образуется воздушная подушка. Она предотвращает отсыревание пола, дает возможность  при необходимости уложить дополнительно слой тепло- и шумоизоляционных материалов, провести под полом всевозможные коммуникации.

Делая ремонт в старой квартире, и решая, как поступить со старыми деревянными полами, можно, в принципе, обойтись и малыми жертвами. Например, на старые неровные доски набить достаточно толстые листы ДСП или фанеры. Но, правда,  это не избавит вас от скрипа старых половиц. Есть и другой способ, более трудный, но зато и более эффективный. Возьмите  клей ПВА и опилки и смешайте их до консистенции густой сметаны. Опилки перед этим необходимо намочить, а затем отжать. На пол набейте рейки, вымеряя их высоту по горизонтальному уровню. Расстояние между рейками заполните смесью. Если слой толстый, лучше  наносить его в несколько этапов, по 1-2см. Такая стяжка сохнет несколько дней, затем поверх нее набиваются тонкие (5-8мм) листы фанеры. Довольно удобный способ из разряда «сделай сам», но вполне надежный, несмотря на всю простоту операций.

Как и любая другая работа в строительстве и отделке дома, выравнивание полов нельзя делать кое-как. Постарайтесь запастись терпением, отнеситесь очень внимательно к подбору рабочих. Пусть в самые трудные моменты вам на выручку придет мысль, что переделывать – себе дороже.

 


Янв 17





Это наверное, смешно, но за годы работы я сделал один удивительный вывод. Помните: «женщина любит ушами»? Так вот и большинство моих клиентов  оценивают качество стройки исключительно глазами. Это неправильно, однако, это так. Ну что ж, этим пользуется значительная часть моих коллег. Что касается темы нашей сегодняшней беседы, при оценке качества отделки потолка глаза, конечно, играют не последнюю роль, но все же основные моменты надо знать хотя бы для того, чтобы и через два-три года потолок радовал ровностью поверхности, отсутствием трещин и сколов.

Что мы можем сделать с потолком? Здесь есть несколько вариантов решения проблемы, будь это строительство или очередной ремонт давно построенной квартиры. Выбор будет зависеть не только от вашего художественного вкуса и толщины кошелька, но и от пресловутового качества строительства.

Итак, если ваш выбор строителей оказался вполне удачным, потолки у вас должны быть практически ровными. В нашем случае слово «практически» означает перепад по высоте не больше, чем на 4-5см. Проверить перепад по высоте можно водяным уровнем – его принцип действия основан на законе сообщающихся сосудов, и результат измерений виден сразу. При таких незначительных перепадах по высоте, вы можете в дальнейшем штукатурить потолок под покраску. Делается это в три этапа.                 

Во-первых, необходимо тщательно очистить всю поверхность потолка, особо это касается процесса ремонта, когда приходится снимать штукатурку или обои вплоть до бетонного основания плиты перекрытия. Если есть трещины или швы перекрытий, их необходимо заделать. Это делается следующим образом: трещина расширяется при помощи долота или молотка, затем заделывается раствором, разравнивается.  Первый слой – грунтовка, служит для улучшения сцепления штукатурки с поверхностью. Лучше использовать импортные грунтовки – они более качественны и надежны. Имейте в виду, если ваши строители в целях экономии предлагают потолок проолифить, то потом вы его сможете покрасить только масляной краской – водоэмульсионная уже через несколько месяцев превратится в пародию на саму себя. Поэтому лучше не экономьте и не поддавайтесь на всякие «испытанные» методы. Их действительно уже испытали, посмотрели и в результате отказались.

 

Вторым слоем накладывается выравнивающая штукатурка. Здесь есть один секрет. Для того, чтобы были видны все неровности, по углам разместите мощные лампы. Их боковой свет позволит увидеть все недостатки поверхности.  А вот чтобы накладываемый слой держался крепче, на бетонное основание следует наклеить армирующую штукатурную сетку. Есть сторонники и другого способа: на бетонное основание не наклеивается ничего, а вот на слой штукатурки,  под шпаклевку, наклеивают малярную сетку – «паутинку». Лично мне нравится первый вариант – больше уверенности в крепости и надежности штукатурки.  В любом случае, как бы вы ни поступили, после выравнивающего слоя у вас в наличии должен оказаться абсолютно ровный потолок. Проверяйте.

 

 

Третий слой – финальная шпаклевка. Она служит для окончательного выравнивания поверхности, устранения всех шероховатостей. Слой тонкий – максимум 1,5мм.  Может, я перестраховываюсь, но после каждого слоя я предпочитаю снова и снова промазывать поверхность грунтовкой – она для того и создана, чтоб увеличить сцепление, так что маслом каши не испортишь – по крайней мере, никто из моих клиентов еще не пожаловался на растрескавшуюся или обвалившуюся штукатурку. Грунтовать надо и перед окрашиванием. Для этого берется грунтовка, рекомендованная к выбранной вами краске. Кстати, чуть выше я упоминал про масляную краску и свое к ней негативное отношение. Почему? Да потому, что она настолько впитывается в поверхность, что после нее вы ничем другим уже не покрасите. Она не дышит, быстро меняет цвет, а значит, и новый ремонт.  При желании изменить интерьер, придется использовать навесные или натяжные потолки. Водоэмульсионная или водо-дисперсионная краски более подходят для жилых помещений, дольше сохраняют свежий вид.                              

Оштукатуривание потолка – это классический, испытанный временем способ. Но это не избавляет его от недостатков, которые вполне могут отравить вам жизнь и при неудачном раскладе заставить начать переделки. Во-первых, оштукатуривание наиболее длительный и грязный способ отделки потолка, поэтому начинать отделочные работы надо до отделки стен и полов. Во-вторых, штукатурка легко реагирует на влагу, на «гуляние» плит в новопостроенных домах. Кстати, последствий усадки дома можно избежать: слой штукатурки у стен пропилите до бетонного основания. Пропил закроется при отделке стен, но не даст появиться трещинам при усадке дома. Кроме того, при оштукатуривании используйте грунтовки и смеси одной и той же фирмы – они гарантированно совместимы и не дадут вашему потолку прийти в негодность раньше времени.

 

 

Если вы противник штукатурочных работ, можно использовать гипсокартонные плиты – сухую штукатурку. Поверхность потолка при этом тоже должна быть очищена от грязи и старой штукатурки. Затем на плиту перекрытия набивают металлические рейки. На бетонную плиту они крепятся при помощи строительного пистолета специальными скобами, а на более податливые перекрытия прикручиваются шурупами. Крепя обрешетку проследите за тем, чтоб она была на одинаковом уровне, независимо от высоты потолка. Затем к обрешетке крепятся плиты гипсокартона. Этот материал выгодно отличается воздухопроницаемостью – потолок дышит, влажность не скапливается. Но вот избыточная влажность очень плохо на  него влияет: он разбухает и деформируется, ремонт можно будет затевать по новой. Но, зато, этот способ можно применять при значительных перепадах высоты потолка, а для старых домов это очень актуально.                                          

Вместо гипсокартона можно использовать листы ДСП, фанеру или вагонку – выбор за вами. Но я бы ДСП не советовал, все слышали уже про формальдегид и чем он грозит. Фанера лучше подойдет для жилых комнат, но так же боится воды, как и гипсокартон. Вагонка более устойчива к влаге, но этот материал дороже и подойдет не ко всякому интерьеру. Фальш-потолок особенно пригодится хозяевам тех домов, где перепад по уровню высоты потолка составляет около 10см.

Для самых продвинутых домовладельцев, а также для тех, у кого перепады по высоте потолка составляют больше 10см, рынок предлагает натяжные потолки. Этот способ отделки гораздо дороже всех предыдущих, но зато потолок будет готов в считанные часы. Единственный нюанс – устройство натяжного потолка можно доверить только высоквалифицированным профессионалам. Суть метода такова: на расстоянии 15-20см от поверхности потолка набивается плинтус, на который натягивается материал натяжного потолка. Это делается с помощью тепловой пушки. При остывании материал натягивается и образует идеально ровную и гладкую поверхность. Большим плюсом является то, что пленка натяжного потолка способна безбоязненно выдерживать влагу, не изменяя при этом своих качеств.

 

 

Напоследок дам один совет. Недостатки отделки потолка вы не сможете прикрыть так, как прикрыли бы недостатки стен или пола. Поэтому не поленитесь лично контролировать все этапы и подробнейшим образом расспрашивать ваших мастеров, как и что они собираются делать. Не полагайтесь на случай – ведь переделывать еще тяжелее и дороже.


Янв 2





 

                

Вполне понимаю и разделяю стремление  моих клиентов к идеальному облику дома. Неважно, сколько средств было вложено в строительство и сколько будет вложено потом в обстановку. Главное, чтоб дом был особенным, непохожим на другие, своим, личным. В этом есть свой резон, согласитесь. Иначе, зачем затевать строительство – вполне можно обойтись типовой квартирой. Поэтому, всячески поддерживая стремление к индивидуальности, хочу сейчас побеседовать на тему сравнительно  экономичного и в то же время современного способа отделки фасада. Речь пойдет о фасадных системах с тонким штукатурным слоем.   

 

Для начала давайте разберемся, из чего состоит данная фасадная система. В разрезе она напоминает пирог: на стену вначале наклеивается слой теплоизолятора, затем к нему крепится армирующая сетка, затем наносится собственно штукатурка. Преимуществ здесь несколько. Во-первых, теплоизоляция надежно защищает стены от перепада температур, позволяет снизить затраты на отопление и кондиционирование дома. При этом оштукатуренная таким образом стена дышит, то есть пропускает пар и не позволяет влаге скапливаться внутри помещения или, что еще хуже, внутри стен, что может медленно, но верно разрушить всю конструкцию. В-третьих, этот способ отделки может применяться даже на самых сложных с архитектурной точки зрения фасадах.  

послойный разрез фасадной системы

                                                                                                                               

Все это, конечно, замечательно, но как и любая другая конструкция, фасадная система с тонкой штукатуркой нуждается в соблюдении двух непреложных правил: качественные материалы и соблюдение технологии монтажа. Первую задачу можно решить, обратившись к   продукции известных производителей и напрочь запретив себе экономию за счет неизвестно где купленных материалов. В данном случае именно раскрученный бренд станет для вас гарантией качества и долговечности штукатурки, да и всей фасадной системы в целом. Кроме этого скажу, что все элементы и материалы лучше покупать одной серии у одного и того же производителя. 

Почему? Существует такая наука – строительная теплофизика, которая изучает реакцию различных материалов на изменение температурного режима, и совместимость по этому признаку материалов между собой.  Обычный человек, имея даже техническое образование, практически не в силах разобраться в хитросплетениях этих показателей. А у производителей фасадных систем над этим трудятся инженеры. Поэтому, приобретая комплект сертифицированных материалов, вы гарантировано страхуетесь от неприятных сюрпризов, подстерегающих любителей поэкспериментировать. Кстати, сертификация у нас в стране на эти материалы не обязательна, так что наличие сертификата должно послужить вам хорошей направляющей для принятия решения при покупке. 

А вот монтаж системы – дело особенное, поэтому остановлюсь я на этом пункте поподробнее. Для начала температура воздуха при работе должна быть в пределах от +5 до +30 по Цельсию, попадание осадков надо полностью исключить. До начала работ у вас должны быть закреплены все наружные кронштейны (для антенны, кондиционера и т.д.), произведены внутренние штукатурные работы, установлены окна и дверные коробки. Поверхность стен надо тщательно промыть водой под давлением и высушить, если есть перепады по уровню больше 1см на 1м поверхности – их надо выровнять, иначе плиты теплоизоляции будут изначально смонтированы некачественно.

 

Нанесение клевого слоя

 

Первый этап монтажа – крепление теплоизоляционных плит. На стену наносится клеевой состав, а сами плиты крепятся наподобие кирпичной кладки – чтоб вертикальные швы каждого последующего ряда не образовывали сплошную линию.  На углах дома плиты монтируются с перехлестом в 2-3см – тогда грань получится ровной, без изъянов. При закреплении теплоизоляционных плит  у оконных и дверных проемов проследите, чтоб стык плит не совпадал с линией откоса, иначе возможно затекание дождевой воды, да и плита в этом месте будет плохо держаться.  Через сутки либо после полного высыхания клея плиты дополнительно крепятся дюбелями. Они возьмут на себя основной вес плит и предотвратят их отрывание.

После закрепления дюбелями можно переходить ко второму этапу – армированию поверхности. На утеплитель наносят клеевой состав толщиной 3-5мм, в него вдавливают армирующую сетку, затем наносят укрывной слой толщиной 1-2мм. Сетка должна находится в верхней трети клеевого слоя и ни в коем случае не должна соприкасаться с теплоизолирующим материалом. В армировании хорошо себя показали стеклотканевые сетки, хотя некоторые продавцы пытаются продать специальные более жесткие  панцирные сетки в качестве антивандальной защиты. Я противник таких покупок: если кто-то сильно захочет повредить стены вашего дома, панцирная сетка не спасет, пустая трата средств. Но вот на что стоит обратить внимание, так это на то, обработана ли стеклотканевая сетка щелочеустойчивым составом, насколько она устойчива к внешним воздействиям.

Правильным будет начинать армирование с углов здания, и лишь через сутки после этого приступать к армированию всей поверхности стен. Начинать процесс лучше с верху по направлению вниз и в сторону – что-то наподобие лесенки. Тогда вся конструкция будет лучше держаться, а  от этого зависит долговечность покрытия. Через трое суток после высыхания армирующего покрытия можно приступать к нанесению декоративного слоя. Он выполняет к тому же и защитную

фасадная система с тонким штукатурным слоем

функцию – оберегает внутренние слои фасадной отделки и стены от атмосферных явлений. Декоративные штукатурки бывают самых различных цветов и  фактур, выбор – дело хозяйское. Но если вы в последствии решили покрасить фасад, выбирайте паропроницаемую, гидрофобную, устойчивую к растрескиванию и шелушению краску. Обязательно проследите, чтоб на протяжении всех работ материалы и смеси не попадали под прямые солнечные лучи и дождь. В сильный ветер крепить материалы тоже не рекомендую – скорее всего, просто будет испорчен материал.

Если монтаж проведен правильно, а материалы для фасадной системы сертифицированы, такой фасад прослужит вам больше 20 лет. Это хороший показатель, особенно учитывая дороговизну  на   стройматериалы и вечную нехватку времени.