2009 Январь
Янв 31





А зачем, спросите вы. Да, в общем-то, незачем. Конечно,  если не считать того, что на неровном полу ваш паркет, ламинат, плитка или линолеум будут выглядеть тоже несколько кособоко. Стираться будут на местах выпуклостей, скрипеть и доставлять массу других «приятных» моментов. Поэтому как бы нам не хотелось избежать дополнительных расходов времени, денег и сил, пол выровнять все же необходимо. Впрочем, обо всем по порядку.

Давайте для начала определимся с понятиями. В моем понимании пол – это многослойный пирог, состоящий из основы, звуко- и теплоизолирующих материалов, финишного покрытия. Это если вкратце. У множества обычных людей пол – это просто плитка или паркет: то, что называется финишным покрытием. В связи с путаницей терминов сразу дам один дешевый совет, который сэкономил моим друзьям кучу денег. Договариваясь с мастерами о сооружении пола, оговаривайте, что вы имеете в виду. В противном случае (примеров много) бригада рабочих потом начинает рассказывать сказки о том, что имела в виду только настил паркета (например), а никак не сооружение всего пола. При этом сказки они рассказывают отнюдь не бесплатно: под «дополнительные» работы начинают тянуть деньги. Так что запомните: все этапы работ должны быть оговорено до мелочей.

Сегодня я хочу познакомить вас с двумя основными способами выравнивания полов: цементная стяжка и регулируемые полы. Чуть дальше я подробно расскажу о каждом виде, его достоинствах и недостатках. А пока хочу отметить, что с выбором основы надо определиться уже на этапе проектирования вашего будущего дома. Дело в том, что стяжка гораздо тяжелее регулируемых полов, и несущая конструкция должна этот вес выдерживать.  Есть еще некоторые моменты, касающиеся проектирования систем водоснабжения и канализации в зависимости от основы пола, но они менее существенны.

Стяжка как основа используется довольно давно, она пользуется доверием, технология отработана до мелочей. Суть ее заключается в том, что на плиту основания заливается по уровню цементно-песчаная смесь, разравнивается, подсыхает. Для придания жесткости конструкции, смесь надо заливать на армирующую сетку. А для того, чтобы в будущем, после усадки,  избежать растрескивания, необходимо сделать технологические разрезы по центру помещения от стены к стене. После высыхания стяжку заливают самовыравнивающейся смесью, проверяют по горизонтальному уровню. Если вы делаете ремонт, ни в коем случае нельзя старую стяжку ровнять при помощи «подмазывания» цементной смесью. Она в самое короткое время начнет отслаиваться и растрескиваться в результате отторжения материалов.  Если невозможно применить другой способ выравнивания, используйте полимерно-цементные смеси. Полимеры увеличивают сцепление материала, и вам не придется переделывать пол через год-два. При ремонте старых домов, перед укладкой стяжки обязательно проконсультируйтесь со специалистом – далеко не все старые дома способны выдержать дополнительный вес.

Чем хороша стяжка? Во-первых, технология всем давно знакома и не требует очень высокой квалификации. Во-вторых, стяжка позволяет установить теплый водяной или электрический пол. В третьих – относительная дешевизна материалов и работы.  Недостатком можно назвать существенное поднятие уровня пола, что особенно актуально для старых домов. Большой вес предполагает повышенную надежность несущих конструкций. Но, на мой взгляд, самый большой недостаток – это время, которое занимают работы. До полного высыхания стяжки должно пройти около 28 дней – в зависимости от толщины слоя. В течение этого времени надо тщательно следить, чтоб поверхность стяжки не пересыхала, чтобы на нее не попадала грязь или строительный мусор.

В последние годы российский рынок наполнился предложениями об установке регулируемых полов. Это так называемый «сухой метод». В зависимости от того, насколько необходимо поднять уровень пола, регулируемые полы устанавливаются по двум технологиям: по лагам или по фанере. Если перепад по уровню не выходит за рамки 5см, можно применять регулируемые фанерные плиты. Фанера берется толщиной не менее 12мм, в лист ввинчиваются втулки с внутренней резьбой, которые прикрепляются дюбелями к плите основания. Подкручивая втулки вверх-вниз можно идеально отрегулировать высоту пола. На первый слой фанеры в последствии, для придания жесткости, набивается второй. Делается это так, чтобы швы листов не совпадали.

Если речь идет о перепаде высоты свыше 5см, то придется ставить пол на регулируемых лагах. Это сухие деревянные брусья, в которые ввинчены болты – стойки. Ширина шага между лагами должна рассчитываться исходя из предполагаемой нагрузки на пол – чем больше нагрузка, тем меньше ширина. Регулировка происходит по вымеренному  уровню за счет подкручивания болтов. На лаги крепится черновой пол, а затем и финишная отделка.

Обе технологии на первый взгляд довольно просты, однако устанавливать регулируемые полы должны только специалисты. Это на сегодняшний день обойдется вам дороже, чем обычный пол примерно на 30-40%. Кроме того, поскольку технология новая, еще никто не успел на деле испытать правоту производителей, которые утверждают, что регулируемый пол служит не меньше 50 лет. Кроме того, вы не сможете установить кабели или трубы теплого пола, которые надо обязательно укладывать в стяжку. Правда на рынке уже появились предложения инфракрасной термопленки – новейшем заменителе обычных теплых полов, но опять-таки, технология еще очень молода и как такой пол  поведет себя в дальнейшем – неизвестно. 
Зато у регулируемых полов есть и свои преимущества. За счет того, что пол «стоит на ножках» между плитой основания и деревом образуется воздушная подушка. Она предотвращает отсыревание пола, дает возможность  при необходимости уложить дополнительно слой тепло- и шумоизоляционных материалов, провести под полом всевозможные коммуникации.

Делая ремонт в старой квартире, и решая, как поступить со старыми деревянными полами, можно, в принципе, обойтись и малыми жертвами. Например, на старые неровные доски набить достаточно толстые листы ДСП или фанеры. Но, правда,  это не избавит вас от скрипа старых половиц. Есть и другой способ, более трудный, но зато и более эффективный. Возьмите  клей ПВА и опилки и смешайте их до консистенции густой сметаны. Опилки перед этим необходимо намочить, а затем отжать. На пол набейте рейки, вымеряя их высоту по горизонтальному уровню. Расстояние между рейками заполните смесью. Если слой толстый, лучше  наносить его в несколько этапов, по 1-2см. Такая стяжка сохнет несколько дней, затем поверх нее набиваются тонкие (5-8мм) листы фанеры. Довольно удобный способ из разряда «сделай сам», но вполне надежный, несмотря на всю простоту операций.

Как и любая другая работа в строительстве и отделке дома, выравнивание полов нельзя делать кое-как. Постарайтесь запастись терпением, отнеситесь очень внимательно к подбору рабочих. Пусть в самые трудные моменты вам на выручку придет мысль, что переделывать – себе дороже.

 


Янв 23





Я всегда любил принимать подряды на строительство домов из древесины – будь это сруб или каркасный дом. Даже бревенчатый дом с толстыми стенами несет в себе ощущение легкости конструкции, натуральности и света. Да и дышится в таких домах по-особому. Многие из моих клиентов в последствии отмечали, что ни за что не променяли бы дерево на камень или, тем более, бетон. Однако, при всех несомненных достоинствах, деревянные конструкции обладают двумя неоспоримыми недостатками. Во-первых, это горючесть, а во-вторых – подверженность гниению. Поэтому сейчас я хочу рассмотреть методы борьбы с нашими главными врагами – огнем и грибками.

 

Итак, вы задумали построить деревянный дом с нуля. Естественно, вся стройка не заканчивается в один день. Стройматериал закупается, складируется и ждет своего часа. И если кирпич или блоки легко выдерживают этот период при минимальных средствах защиты, то дерево нуждается в особом отношении. При покупке пиломатериалов или бруса поинтересуйтесь, было ли дерево обработано противогрибковыми препаратами. Если да, то какими. При оптимальном раскладе производитель обрабатывает древесину составами для временной защиты от поражения грибком и плесенью при  сушке, транспортировке и хранении. Если же этого не было, за дело придется взяться самостоятельно. Из отечественных недорогих средств могу порекомендовать «Биотранс» или «Биосепт Транс». Эти составы выпускаются разными фирмами, несмотря на схожесть названий. Преимущество первого в том, что он не боится морозов и сохраняет все свои активные свойства в течение полугода. Второй препарат защищает не только от грибковых заболеваний, но и от жучков-древоточцев. Остальные качества у него похожи на «Биотранс». Есть еще много аналогичных средств для временной защиты, так что выбор широк. Наносятся средства в два-три слоя, кистью или валиком, хотя мне удобнее использовать аэрозольные баллончики. Срок между нанесением слоев составляет 40-60 минут. Впрочем, стоит внимательно прочитать инструкцию и строго ей следовать.  Главное, это не полагаться в этом вопросе на «авось». Покрывать каждую доску или брус весьма муторное и долгое занятие, но вы ведь не хотите строить свой дом из подгнившей древесины? 

В отдельную группу можно вынести грунтовки, имеющие биоцидные добавки. Отличие грунтовок в том, что они проникают на несколько сантиметров вглубь древесины и способны надежно защитить ее от поражения. После нанесения поверхность древесины защищается специальными пленкообразующими составами, не дающими вымываться полезным веществам. Но грунтовка не дает полной защиты, она всего лишь способствует лучшей адгезии основного защитного состава и способна продлить срок его службу в полтора раза.

Есть совершенно ошибочное мнение, что обрабатывать защитными средствами надо уже построенный дом. Кстати, большинство нерадивых строителей так и делает, значительно облегчая себе жизнь. Вообще-то это неправильно. Вот представьте: вы обработали стены, пол, балки и стропила – все поверхности. А как же быть со стыками? Мало того, что они подвержены дополнительному риску образования грибковых заболеваний за счет образующихся в них мостиков холода, так еще и не обработаны. Именно эти места при повышенной влажности и плохой проветриваемости и начнут отсыревать и гнить. Конечно, с учетом того, что гарантированный срок службы любого покрытия составляет не больше пяти лет, все равно стыки будут защищены меньше, чем остальные поверхности, но хотя бы вначале вы должны уделить им самое пристальное внимание.

Как правильно выбрать защитное средство? Ответ зависит от вида древесины, ее влажности, ваших средств, в конце-концов. Я могу лишь привести сравнительные характеристики основных видов – по крайней мере, вы будете знать, что вам ждать от того или иного средства. Итак, антисептики на основе масла. Они обладают таким неоспоримым преимуществом как трудновымываемость. Но при этом они лишают древесину ее натуральной красоты. Поэтому употреблять их лучше в тех местах, где внешний вид стен и потолков вас не сильно волнует – чердак или хозяйственные постройки. Эти средства недороги и довольно эффективны.

 

Защитные антисептические растворы на основе органики тоже долговечны. Кроме того, они только улучшают внешний вид деревянной поверхности. Но у них есть два недостатка, при этом  высокая цена не самый худший. Плохо то, что дерево, обработанное такими составами, обладает повышенной пожароопасностью.

Солевые антисептики довольно дешевы, удобны в использовании, не изменяют вид древесины. Их недостаток – недолговечность воздействия. Они быстро вымываются с поверхностных слоев древесины, и дом часто нуждается в обновлении антисептической пропитки.

Хорошо себя зарекомендовали составы на основе растворителя. Они защищают не только от появления плесени и грибка, но и от солнечных лучей, влаги. На поверхности дерева они образуют тонкую эластичную пленку, которая не пропускает внутрь влагу, но позволяет дереву дышать.

Все антисептические составы имеют свои плюсы и минусы. Но нельзя забывать об одном: лучшая защита от гниения древесины, от появления плесени и грибков – это хорошо продуманная система вентиляции помещений, качественное влагоизоляционное и ветрозащитное покрытия. Проветривание способно решить большинство проблем, связанных с порчей деревянного дома. Но вот от проблемы пожароопасности вас сможет оградить только собственная осторожность и применение специальных средств защиты. Это может быть простое оштукатуривание поверхностей  - штукатурка способна некоторое время противостоять пламени. Это могут быть антипиреновые лаки или краски, которыми окрашивается поверхность, могут быть и специальные антипиреновые пропитки. 

Лучше всего показали себя на практике два последних варианта, но и здесь к выбору надо подходить с умом. Во-первых, помните, что все химические средства противопожарной защиты должны иметь сертификат качества. Во-вторых, средства настолько разные, что выбор весьма затруднен, особенно человеку незнающему. В основном все антипиреновые пропитки на водной основе  делятся на три группы: солевые, щелочные и кислотные. Сразу скажу, что лучше всего кислотные. Они не изменяют структуру и цвет древесины, пригодны для применения внутри помещений, со временем помогают только укрепить деревянную конструкцию и не препятствуют воздухообмену.

Солевые и щелочные составы в этом отношении далеко позади. От соляных составов на поверхности древесины со временем образуется белый солевой налет, а сам состав защищает поверхность не более двух лет снаружи и не более пяти – внутри дома. Щелочные антипирены меняют внешний вид древесины, так что вообще не пригодны для употребления в видимых местах здания, а срок службы у них тоже короток.  Не лишне будет напомнить, что все антипирены делятся на атмосфероустойчивые, годные к наружному применению, и не устойчивые к внешним факторам – они годны только для внутреннего применения.

В заключении хочу отметить одну деталь: когда я где-то вижу покосившийся забор или подгнившую стену, первая мысль – вот что делает время. Зато вторая мысль о том, что этого можно было не допустить и продлить жизнь дома или того же забора еще лет на 10-15. Стоит только вовремя осматривать, красить, обрабатывать отбеливающими растворами древесину и она прослужит гораздо дольше, чем вы можете себе это представить.


Янв 17





Это наверное, смешно, но за годы работы я сделал один удивительный вывод. Помните: «женщина любит ушами»? Так вот и большинство моих клиентов  оценивают качество стройки исключительно глазами. Это неправильно, однако, это так. Ну что ж, этим пользуется значительная часть моих коллег. Что касается темы нашей сегодняшней беседы, при оценке качества отделки потолка глаза, конечно, играют не последнюю роль, но все же основные моменты надо знать хотя бы для того, чтобы и через два-три года потолок радовал ровностью поверхности, отсутствием трещин и сколов.

Что мы можем сделать с потолком? Здесь есть несколько вариантов решения проблемы, будь это строительство или очередной ремонт давно построенной квартиры. Выбор будет зависеть не только от вашего художественного вкуса и толщины кошелька, но и от пресловутового качества строительства.

Итак, если ваш выбор строителей оказался вполне удачным, потолки у вас должны быть практически ровными. В нашем случае слово «практически» означает перепад по высоте не больше, чем на 4-5см. Проверить перепад по высоте можно водяным уровнем – его принцип действия основан на законе сообщающихся сосудов, и результат измерений виден сразу. При таких незначительных перепадах по высоте, вы можете в дальнейшем штукатурить потолок под покраску. Делается это в три этапа.                 

Во-первых, необходимо тщательно очистить всю поверхность потолка, особо это касается процесса ремонта, когда приходится снимать штукатурку или обои вплоть до бетонного основания плиты перекрытия. Если есть трещины или швы перекрытий, их необходимо заделать. Это делается следующим образом: трещина расширяется при помощи долота или молотка, затем заделывается раствором, разравнивается.  Первый слой – грунтовка, служит для улучшения сцепления штукатурки с поверхностью. Лучше использовать импортные грунтовки – они более качественны и надежны. Имейте в виду, если ваши строители в целях экономии предлагают потолок проолифить, то потом вы его сможете покрасить только масляной краской – водоэмульсионная уже через несколько месяцев превратится в пародию на саму себя. Поэтому лучше не экономьте и не поддавайтесь на всякие «испытанные» методы. Их действительно уже испытали, посмотрели и в результате отказались.

 

Вторым слоем накладывается выравнивающая штукатурка. Здесь есть один секрет. Для того, чтобы были видны все неровности, по углам разместите мощные лампы. Их боковой свет позволит увидеть все недостатки поверхности.  А вот чтобы накладываемый слой держался крепче, на бетонное основание следует наклеить армирующую штукатурную сетку. Есть сторонники и другого способа: на бетонное основание не наклеивается ничего, а вот на слой штукатурки,  под шпаклевку, наклеивают малярную сетку – «паутинку». Лично мне нравится первый вариант – больше уверенности в крепости и надежности штукатурки.  В любом случае, как бы вы ни поступили, после выравнивающего слоя у вас в наличии должен оказаться абсолютно ровный потолок. Проверяйте.

 

 

Третий слой – финальная шпаклевка. Она служит для окончательного выравнивания поверхности, устранения всех шероховатостей. Слой тонкий – максимум 1,5мм.  Может, я перестраховываюсь, но после каждого слоя я предпочитаю снова и снова промазывать поверхность грунтовкой – она для того и создана, чтоб увеличить сцепление, так что маслом каши не испортишь – по крайней мере, никто из моих клиентов еще не пожаловался на растрескавшуюся или обвалившуюся штукатурку. Грунтовать надо и перед окрашиванием. Для этого берется грунтовка, рекомендованная к выбранной вами краске. Кстати, чуть выше я упоминал про масляную краску и свое к ней негативное отношение. Почему? Да потому, что она настолько впитывается в поверхность, что после нее вы ничем другим уже не покрасите. Она не дышит, быстро меняет цвет, а значит, и новый ремонт.  При желании изменить интерьер, придется использовать навесные или натяжные потолки. Водоэмульсионная или водо-дисперсионная краски более подходят для жилых помещений, дольше сохраняют свежий вид.                              

Оштукатуривание потолка – это классический, испытанный временем способ. Но это не избавляет его от недостатков, которые вполне могут отравить вам жизнь и при неудачном раскладе заставить начать переделки. Во-первых, оштукатуривание наиболее длительный и грязный способ отделки потолка, поэтому начинать отделочные работы надо до отделки стен и полов. Во-вторых, штукатурка легко реагирует на влагу, на «гуляние» плит в новопостроенных домах. Кстати, последствий усадки дома можно избежать: слой штукатурки у стен пропилите до бетонного основания. Пропил закроется при отделке стен, но не даст появиться трещинам при усадке дома. Кроме того, при оштукатуривании используйте грунтовки и смеси одной и той же фирмы – они гарантированно совместимы и не дадут вашему потолку прийти в негодность раньше времени.

 

 

Если вы противник штукатурочных работ, можно использовать гипсокартонные плиты – сухую штукатурку. Поверхность потолка при этом тоже должна быть очищена от грязи и старой штукатурки. Затем на плиту перекрытия набивают металлические рейки. На бетонную плиту они крепятся при помощи строительного пистолета специальными скобами, а на более податливые перекрытия прикручиваются шурупами. Крепя обрешетку проследите за тем, чтоб она была на одинаковом уровне, независимо от высоты потолка. Затем к обрешетке крепятся плиты гипсокартона. Этот материал выгодно отличается воздухопроницаемостью – потолок дышит, влажность не скапливается. Но вот избыточная влажность очень плохо на  него влияет: он разбухает и деформируется, ремонт можно будет затевать по новой. Но, зато, этот способ можно применять при значительных перепадах высоты потолка, а для старых домов это очень актуально.                                          

Вместо гипсокартона можно использовать листы ДСП, фанеру или вагонку – выбор за вами. Но я бы ДСП не советовал, все слышали уже про формальдегид и чем он грозит. Фанера лучше подойдет для жилых комнат, но так же боится воды, как и гипсокартон. Вагонка более устойчива к влаге, но этот материал дороже и подойдет не ко всякому интерьеру. Фальш-потолок особенно пригодится хозяевам тех домов, где перепад по уровню высоты потолка составляет около 10см.

Для самых продвинутых домовладельцев, а также для тех, у кого перепады по высоте потолка составляют больше 10см, рынок предлагает натяжные потолки. Этот способ отделки гораздо дороже всех предыдущих, но зато потолок будет готов в считанные часы. Единственный нюанс – устройство натяжного потолка можно доверить только высоквалифицированным профессионалам. Суть метода такова: на расстоянии 15-20см от поверхности потолка набивается плинтус, на который натягивается материал натяжного потолка. Это делается с помощью тепловой пушки. При остывании материал натягивается и образует идеально ровную и гладкую поверхность. Большим плюсом является то, что пленка натяжного потолка способна безбоязненно выдерживать влагу, не изменяя при этом своих качеств.

 

 

Напоследок дам один совет. Недостатки отделки потолка вы не сможете прикрыть так, как прикрыли бы недостатки стен или пола. Поэтому не поленитесь лично контролировать все этапы и подробнейшим образом расспрашивать ваших мастеров, как и что они собираются делать. Не полагайтесь на случай – ведь переделывать еще тяжелее и дороже.


Янв 10





За весь свой многолетний опыт я сталкивался с самыми разными материалами и технологиями по гидроизоляции фундаментов и подвалов. Нельзя сказать, что одно определенно лучше другого – всему свое место, время и финансы. Важно само осознание необходимости гидроизоляции. При ее отсутствии, со временем, влага по капиллярам проникает внутрь стен, замерзает, образуя микротрещины, в которые в дальнейшем попадает все больше той же влаги – процесс повторяется каждый год и в конечном итоге ведет к разрушению фундамента и стен. 

 

пути проникновения влаги

 

Сейчас мы не будем рассматривать вопросы исправления ошибок – это отдельная, довольно объемная тема. Будем учиться строить правильно. А для этого в первую очередь, еще до начала проектирования, необходимо знать состав почвы на участке, уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы. В противном случае строить придется на глазок, с запасом прочности – уверен, подобные «спецы» найдутся, только вот, во сколько выльется вам это строительство – неизвестно.

Большинство застройщиков сразу закладывают в проект наличие подвала. В наших условиях, когда уровень грунтовых вод довольно высок, в этом случае не обойтись без гидроизоляции на фундаментной подушке. Делается она просто, но все же технологию надо соблюдать. В вырытом котловане сначала утрамбовывается почва – делать это можно подручными средствами, но тщательно, поливая почву водой. Затем насыпаете слой  песка. Общая толщина 100-150мм, но первый слой составляет примерно 50мм. Он также проливается водой и утрамбовывается. Здесь уже лучше использовать трамбовщик – тогда можно будет достигнуть оптимальной плотности слоя. Второй слой насыпается после протрамбовки первого, опять-таки  проливается водой и трамбуется. Следующий слой – щебень или керамзит. Керамзит легче в укладке и выполняет дополнительную функцию теплоизоляции, но он дороже. Так что для снижения затрат можно использовать щебень. Толщина слоя 100-150мм, трамбуется так же, как и песок, в два этапа. На слой щебня укладывается 1,5-2см слабого бетона – он необходим, чтоб уложить гидроизоляцию. Для горизонтальной гидроизоляции фундамента можно использовать стабилизированную пленку толщиной 200микрон. Укладывайте ее с тем расчетом, чтоб края потом можно было завернуть наверх на стены на 25-30см. Вместо пленки можно использовать битум, но все же он менее экологичен, чем пленка. Следующий слой – арматурная сетка. Укладывать ее надо на высоте 15-20мм от пленки, листы должны лежать внахлест примерно на 10см. Далее можно заливать стяжку, обычно хватает толщины 50мм. Обязательно проследите, чтоб был сделан уклон – для стекания попавшей при строительстве воды хватит 0,5 -1см на метр площади – и сливы. Слой песка и щебня можно заменить 250мм слоем глины, но все это решается индивидуально, в зависимости от типа конструкции и вида почвы.

 

 

Фундамент должен быть защищен от влаги со всех сторон, поэтому не меньше внимания мы уделяем и вертикальной гидроизоляции. Здесь нам предоставлен довольно широкий выбор гидроизолирующих материалов, все зависит от имеющихся средств, и, не в последнюю очередь, от квалификации ваших рабочих. Все виды гидроизоляционных материалов можно условно разделить на оклеечную, обмазочную, монтируемую и проникающую гидроизоляцию.

Оклеечная гидроизоляция пользуется, пожалуй, наибольшей популярностью, хотя я лично объяснить это могу только силой привычки и нежеланием прорабов использовать новые методы. В чем недостатки? Во-первых, если ваши рабочие не очень профессиональны, а, согласитесь, это сейчас распространено повсеместно, то и стены фундамента не идеальны. А рулонные материалы можно наклеивать только в том случае, если перепад высоты поверхности составляет меньше 2мм.  Кроме того, рулонные материалы сами по себе недолговечны, подвержены гниению, становятся хрупкими и теряют эластичность от перепада температур.

 

 

 

Если вы все же решили для себя, что будете делать именно оклеечную гидроизоляцию, лучше используйте материалы нового поколения – изопласт, изоэласт, бикропласт, экофлекс и т.п. Они более долговечны, но все же нуждаются в квалифицированном монтаже. Поверхность должна быть абсолютно сухой, ровной, очищенной от грязи. Наклеивать следует снизу вверх, нахлест в продольных стыках должен составлять не меньше 100мм, а в поперечных – 150мм. После завершения оклейки простукайте стену – так вы обнаружите непроклеенные места. Здесь надо сделать разрезы, подсушить, подклеить заново и наложить заплаты, перекрывающие места надрезов не меньше, чем на 100мм. Для увеличения прочности оклеечную гидроизоляцию укрепляют прижимной стенкой из бетонных плит или кирпича, но делать это надо в случае действительной необходимости – все-таки это сильно увеличивает стоимость фундамента.

Обмазочная гидроизоляция не так капризна и сложна в нанесении, обладает высокой адгезией и со временем не отслаивается от поверхности фундамента.  Она представляет собой мастики на основе битума или цемента. Просто битумом изолировать не выгодно: низкая стоимость перекрывается высокой трудоемкостью обмазки и непрочностью самого материала. Лучше использовать битумно-полимерную мастику. Ее можно наносить при температуре от -20 до +50, и, хотя цена на нее выше, чем на другие битумные мастики, расход этого материала почти в два  раза ниже – так что по деньгам разницы практически нет. Если вы отдали предпочтение мастике на цементной основе, проверьте показатель водонепроницаемости на упаковке, он должен быть не меньше W10. 
Любая мастика наносится валиком на сухую чистую поверхность, чаще всего в два слоя. Толщина одного слоя составляет 1мм, второй слой наносится только после отвердевания первого. 

 

 

В последнее время все больше набирает популярность проникающая гидроизоляция. Но ее стоимость   по сравнению с другими видами еще довольно высока. Однако, если у вас есть средства, могу посоветовать воспользоваться именно этим способом. Принцип проникающей гидроизоляции в том, что смесь  проникает глубоко в основу и образует кристаллы, которые частично закрывают поры и тем самым уменьшают влагопроницаемость бетона. Используется проникающая изоляция как снаружи, так и внутри.

Кроме обработки поверхности фундамента не забудьте и о стыках фундамента со стенами. Это очень важно для предотвращения попадания влаги в  стены дома. Любой гидроизоляционный материал укладывается в стыке фундамента и основания стены. Кстати, здесь вполне можно использовать структурированную пленку.

Кроме того, вы должны защитить свой дом не только от грунтовых вод, но и от поверхностной влаги. Для этого слой гидроизоляции должен возвышаться на 300-500мм над уровнем отмостки. Важным моментом является и дренажная система, которая будет отводить излишнюю воду от стен фундамента. Представьте, что осенью, во время дождей, вся вода с крыши льется на землю и впитывается прямо под стенами – дальше, вниз, вдоль стен фундамента. Естественно, все будет сырым и никакая гидроизоляция не спасет ваш дом.

Главное в системе гидроизоляции – комплексный подход, который полностью решит все проблемы. Только тогда ваш дом будет надежно защищен от воздействия влаги. Поверьте моему опыту – это очень серьезная проблема, которую легче предупредить, чем исправить.


Янв 2





 

                

Вполне понимаю и разделяю стремление  моих клиентов к идеальному облику дома. Неважно, сколько средств было вложено в строительство и сколько будет вложено потом в обстановку. Главное, чтоб дом был особенным, непохожим на другие, своим, личным. В этом есть свой резон, согласитесь. Иначе, зачем затевать строительство – вполне можно обойтись типовой квартирой. Поэтому, всячески поддерживая стремление к индивидуальности, хочу сейчас побеседовать на тему сравнительно  экономичного и в то же время современного способа отделки фасада. Речь пойдет о фасадных системах с тонким штукатурным слоем.   

 

Для начала давайте разберемся, из чего состоит данная фасадная система. В разрезе она напоминает пирог: на стену вначале наклеивается слой теплоизолятора, затем к нему крепится армирующая сетка, затем наносится собственно штукатурка. Преимуществ здесь несколько. Во-первых, теплоизоляция надежно защищает стены от перепада температур, позволяет снизить затраты на отопление и кондиционирование дома. При этом оштукатуренная таким образом стена дышит, то есть пропускает пар и не позволяет влаге скапливаться внутри помещения или, что еще хуже, внутри стен, что может медленно, но верно разрушить всю конструкцию. В-третьих, этот способ отделки может применяться даже на самых сложных с архитектурной точки зрения фасадах.  

послойный разрез фасадной системы

                                                                                                                               

Все это, конечно, замечательно, но как и любая другая конструкция, фасадная система с тонкой штукатуркой нуждается в соблюдении двух непреложных правил: качественные материалы и соблюдение технологии монтажа. Первую задачу можно решить, обратившись к   продукции известных производителей и напрочь запретив себе экономию за счет неизвестно где купленных материалов. В данном случае именно раскрученный бренд станет для вас гарантией качества и долговечности штукатурки, да и всей фасадной системы в целом. Кроме этого скажу, что все элементы и материалы лучше покупать одной серии у одного и того же производителя. 

Почему? Существует такая наука – строительная теплофизика, которая изучает реакцию различных материалов на изменение температурного режима, и совместимость по этому признаку материалов между собой.  Обычный человек, имея даже техническое образование, практически не в силах разобраться в хитросплетениях этих показателей. А у производителей фасадных систем над этим трудятся инженеры. Поэтому, приобретая комплект сертифицированных материалов, вы гарантировано страхуетесь от неприятных сюрпризов, подстерегающих любителей поэкспериментировать. Кстати, сертификация у нас в стране на эти материалы не обязательна, так что наличие сертификата должно послужить вам хорошей направляющей для принятия решения при покупке. 

А вот монтаж системы – дело особенное, поэтому остановлюсь я на этом пункте поподробнее. Для начала температура воздуха при работе должна быть в пределах от +5 до +30 по Цельсию, попадание осадков надо полностью исключить. До начала работ у вас должны быть закреплены все наружные кронштейны (для антенны, кондиционера и т.д.), произведены внутренние штукатурные работы, установлены окна и дверные коробки. Поверхность стен надо тщательно промыть водой под давлением и высушить, если есть перепады по уровню больше 1см на 1м поверхности – их надо выровнять, иначе плиты теплоизоляции будут изначально смонтированы некачественно.

 

Нанесение клевого слоя

 

Первый этап монтажа – крепление теплоизоляционных плит. На стену наносится клеевой состав, а сами плиты крепятся наподобие кирпичной кладки – чтоб вертикальные швы каждого последующего ряда не образовывали сплошную линию.  На углах дома плиты монтируются с перехлестом в 2-3см – тогда грань получится ровной, без изъянов. При закреплении теплоизоляционных плит  у оконных и дверных проемов проследите, чтоб стык плит не совпадал с линией откоса, иначе возможно затекание дождевой воды, да и плита в этом месте будет плохо держаться.  Через сутки либо после полного высыхания клея плиты дополнительно крепятся дюбелями. Они возьмут на себя основной вес плит и предотвратят их отрывание.

После закрепления дюбелями можно переходить ко второму этапу – армированию поверхности. На утеплитель наносят клеевой состав толщиной 3-5мм, в него вдавливают армирующую сетку, затем наносят укрывной слой толщиной 1-2мм. Сетка должна находится в верхней трети клеевого слоя и ни в коем случае не должна соприкасаться с теплоизолирующим материалом. В армировании хорошо себя показали стеклотканевые сетки, хотя некоторые продавцы пытаются продать специальные более жесткие  панцирные сетки в качестве антивандальной защиты. Я противник таких покупок: если кто-то сильно захочет повредить стены вашего дома, панцирная сетка не спасет, пустая трата средств. Но вот на что стоит обратить внимание, так это на то, обработана ли стеклотканевая сетка щелочеустойчивым составом, насколько она устойчива к внешним воздействиям.

Правильным будет начинать армирование с углов здания, и лишь через сутки после этого приступать к армированию всей поверхности стен. Начинать процесс лучше с верху по направлению вниз и в сторону – что-то наподобие лесенки. Тогда вся конструкция будет лучше держаться, а  от этого зависит долговечность покрытия. Через трое суток после высыхания армирующего покрытия можно приступать к нанесению декоративного слоя. Он выполняет к тому же и защитную

фасадная система с тонким штукатурным слоем

функцию – оберегает внутренние слои фасадной отделки и стены от атмосферных явлений. Декоративные штукатурки бывают самых различных цветов и  фактур, выбор – дело хозяйское. Но если вы в последствии решили покрасить фасад, выбирайте паропроницаемую, гидрофобную, устойчивую к растрескиванию и шелушению краску. Обязательно проследите, чтоб на протяжении всех работ материалы и смеси не попадали под прямые солнечные лучи и дождь. В сильный ветер крепить материалы тоже не рекомендую – скорее всего, просто будет испорчен материал.

Если монтаж проведен правильно, а материалы для фасадной системы сертифицированы, такой фасад прослужит вам больше 20 лет. Это хороший показатель, особенно учитывая дороговизну  на   стройматериалы и вечную нехватку времени.