Когда я был маленьким – 6-7 лет -  помню, как нас с сестрой отправляли на лето к бабушке в маленький белорусский городок. В дождливые дни для нас главным развлечением было сидеть у окна и подсчитывать проезжающие машины. Штук пять за день насчитывали. Шли годы, каждое лето мы все так же ездили к бабушке, вспоминали и старое увлечение. Правда, счет уже шел на десятки, и вскоре мы внесли коррективы. Считать теперь стали проезжающие телеги. Прогресс наступал на пятки отстающим колхозникам невиданными темпами. К чему это я? Да так, вспомнилось по случаю…

Перебирал недавно на полке старые книги и совершенно неожиданно увлекся чтением советского «Домоводства» 1957г. выпуска. Абсолютно фантастическая вещь! Я всю жизнь верил в мудрость и здравомыслие нашего  народа. Знаете, как говорили: «от предков к потомкам… вечные знания… устои» и так до бесконечности. Действительно, кстати, верил. Но, почитав увесистый том советов я остался в недоумении: то ли народ у нас был дурак, то ли составители книги с Луны свалились, то ли у меня галлюцинации начались. Так я впечатлился, что даже вот новую рубрику открыл – поделиться хочу новыми знаниями.  Может у кого-то из вас есть подобные истории?

Не знаю, как выживали наши предки в течение веков без этого совета в своих крестьянских избах, даже не подозревая о возможности строительства «благоустроенного дома колхозника». Зато знаю, что дед мой все в том же белорусском городке, окруженном лесами, в 1952 году еле-еле достал подгнивших досок для сооружения дома горожанина. Может, это потому, что он не был колхозником? Хотя вряд ли. Интересно, кстати. Колхозники в те времена, насколько помнится, работали исключительно за трудодни, в обмен на которые получали осенью зерно, сено и овощи.  Плюс свой огород и коровенка. Откуда «добавочные средства» и хотя бы вероятность возможности «несколько затянуть ремонт»? Ведь с рассвета до заката все  отдавались колхозу. Во имя коммунизма, так сказать. Ладно, читаем следующий раздел.

Цитата №2: «Площадь и кубатура. Площадь жилых помещений должна быть такой, чтобы на каждого члена семьи приходилось не менее 8,25 квадратного метра. Помимо жилых комнат следует устроить сени, кухню, переднюю, веранду. Передняя или прихожая очень нужна в колхозном жилище. Здесь можно оставлять верхнюю одежду, оставлять обувь, сушить вещи,  умыться, придя с работы». 

Да, сразу, не читая титульный лист, видно, что писали не меньше, чем доктора наук.  Почему мне кажется, что у хозяйственных крестьян место для верхней одежды, обуви и т.д. было и без этого? И называлось оно сени. Сени холодные и сени теплые. В холодных мелкие припасы держали, воду, молоко зимой. А в теплых как раз и раздевались. А вот додуматься, чтоб там же и умываться – водой на единственный тулуп плескать, то нет, до этого наши деды как-то не додумались. Ну, а про кубатуру вообще разговор отдельный. Они-то, колхозники, только за. Только кто же  им болезным даст загнивать да развращаться на такой шикарной площади. Где это видано? Да и зачем? Опять-таки, весь день в поле, а поспать  - так дети на печку, тещу на лавку, а с женой на кровать. А все те, кто побогаче, позажиточней, у кого заветные метры были,  к 1957 году уже давно в других местах коммунизм строили.

Цитата №3 «Через плохо сколоченные деревянные полы в комнату поступает холодный воздух. Помимо того, сквозь щели стекает в подполье вода при мытье полов и проваливается мусор при подметании. Мусор там гниет, разлагается и загрязняет воздух в комнатах.»

Умно. Без книжки и не додумаешься. Жаль только, что большинство колхозников в то время – бабы с детьми да старики еле живые. Война закончилась недавно, поголовье мужиков еще не восстановилось. Мне даже интересно, просто как строителю, как женщина, пусть и крепкая крестьянка, сможет доски пола сколотить? Тут знания нужны и силы. Так что мусор в подпол у большинства не от неряшливости сыпался, а от нужды беспросветной.

Цитата №4: «Мышиные и крысиные ходы следует забить осколками стекла и замазать глиной, известкой или цементом. Если грызуны все же проникают в помещение, нужно использовать для их истребления кошек».

Улет. Даже комментировать не буду. Так наслаждайтесь.

Цитата№5 «Соблюдение основных гигиенических правил (не реже раза в неделю мыть тело горячей водой с мылом, менять носильное белье, регулярно менять постельное белье и т. д.)— самое верное средство, чтобы не появились вши. Если же эти насекомые завелись, нужно принять энергичные меры для их уничтожения — применить порошок ДДТ (но нужно следить, чтобы он не попал в готовую пищу и на сырые продукты)».

Мне старушка -соседка рассказывала, что в послевоенные годы была как медсестра откомандирована на подавление вшивости куда-то на юг, в самую глубинку. Говорит, нищета стояла беспросветная. Тиф – повальный. О правилах гигиены крестьяне знают. Просто тупо нет воды. Что-то там в войну повзрывали или наши, или немцы. Ручей пошел в обход, вода на вес золота, хватило бы, чтоб приготовить и попить, куда уж помыться. А вообще в русской литературе практически единое мнение насчет чистоплотности. Если крестьянин зажиточный, за хозяйством следит, пашет день и ночь, то у него и в избе чисто. А вот у нищих и голодранцев, которые потом в люди при советах выбились,  более сложные с чистотой отношения были.

Цитата №6: «Нередко в квартирах можно увидеть коврики с лебедями, лилиями, написанными масляной краской по сатину. Эти коврики очень плохи: они выполнены грубо, некрасивы и только портят вид комнаты. Гораздо лучше повесить на стены репродукции с хороших картин в рамках или в окантовке.
Ничто так не украшает комнату как живые цветы. Они хороши и в хрустальной вазе, и в простом глиняном кувшине.
Не следует ставить на подоконники большие цветы — они затемняют комнаты и лишают их света.
Иногда в комнатах ставят цветы из стружек, бумаги или воска. Это обычно грубые по форме и цвету подобия роз или хризантем. Такие цветы никак не украшают комнату».

По поводу эстетики мне мать историю рассказывала. Когда она в институт поступила, к ней подруги с подарками пришли и крестная старенькая. Крестная большущий золотой нательный крест принесла, а подруги полтора метра материала на платье. Догадайтесь, кому весь почет? Конечно, подругам. Какое золото, не в крестике же по улицам ходить. А коврики еще я, кстати, в своем детстве застал. С лебедями один, а второй с оленем. Жуткая красотень. Я когда маленький был, очень любил их рассматривать.

Но мы не будем обижаться на авторов книги за их непочтение к народным пристрастиям. Знаете, меня другое поражает. Ведь во многих областях СССР в 1957 году, в глухих деревнях подавляющая часть колхозниц не читала книг. Не было времени, не было привычки, а многие просто не были обучены. И пусть на меня никто не обижается, но по-моему, за светлой заботой о быте простой крестьянской семьи стояло всего лишь стремление получить свой гонорар, съездить в Сочи или Ялту, попить, погулять, жене шубку прикупить, а любовнице кофточку. И все.   Хотя нет, не все. Там еще много разумного написано, может, будет настроение, и еще к этой теме вернемся. 

Весна не за горами, друзья, а с ней и сезон строительства. Если вы хотите именно в этом году построить дом, советую уже сейчас задуматься о начале начал – фундаменте. Конечно, я не сомневаюсь, что вы обязательно будете составлять проект у архитектора, нанимать строителей и для себя оставите скорее обязанности контроля и общего руководства. Но не стоит забывать о том, что достойный контроль может осуществлять лишь тот, кто хоть немного разбирается в технологии строительства.  Надеюсь, я вас убедил? Тогда давайте разбираться.

Ленточный фундамент хорош тем, что позволяет соорудить под домом гараж или погреб, а может, просто подвальное помещение для разных хозяйственных нужд. Хорош он и тем, что может выдержать довольно тяжелые каменные или кирпичные стены и перекрытия. Ленточные фундаменты делятся на несколько видов: заглубленный, мелкозаглубленный. А в зависимости от технологии, различают монолитный и сборный фундамент.

Заглубленный фундамент необходим на влажных, промерзающих  почвах, а так же в тех домах, где планируется строительство подвальных помещений. При расчете ширины и глубины залегания надо учесть два фактора: состав почвы и вес несущих конструкций будущего дома, то есть, какая нагрузка будет приходиться непосредственно на фундамент. Вот есть один   интересный момент. Почему-то большинство будущих домовладельцев считает, что чем меньше нагрузка, тем меньше внимания можно нашему фундаменту уделить. Но это не так. Дело в том, что выстроенный дом оказывает давление на фундамент, как бы вдавливает его в почву, давлением сверху дает ему дополнительную устойчивость. Но ведь на фундамент влияет не только вертикальная нагрузка, создаваемая весом стен. Есть еще нагрузка горизонтальная, которая особенно сильно чувствуется при замерзании и таянии почвы.  Если давление стен недостаточное, значит, горизонтальное давление сможет покоробить фундамент. А эта неприятность грозит нам растрескиванием и перекосами стен и прочими «радостями».  Выход, в сущности, прост.  Если упростить, то звучать он будет так: при строительстве на пучинистом грунте, чем ниже вес всей конструкции дома, тем толще должен быть  фундамент. Для устойчивости можно делать не всю стену шире, а запроектировать расширение внутренней стороны стены к низу.

Кстати, про почву. По сути, при грамотном подходе, пучинистая почва не представляет такой сильной опасности. Гораздо хуже, если почва неоднородная – где-то песок, где-то глина, а где-то супесь. Вот в этом случае есть реальная опасность, что при «неправильном» фундаменте дом «поведет». Поэтому на таких почвах закладываем  фундамент ниже уровня промерзания не меньше, чем на 20см.
Заглубленный фундамент возводят двумя способами. Первый – роется котлован, ставится либо опалубка под монолитный фундамент, либо выкладываются блоки в случае строительства сборного фундамента. Котлован в этом случае увеличивает стоимость работ, но дает возможность построить подвальное помещение. При втором способе просто выкапывают траншеи, в которые и закладывается лента фундамента. Честно говоря, второй способ, хоть и дает возможность немного сэкономить на земляных работах, но мне лично не нравится. Большинство бригад ведь как делают: вяжут арматуру, укладывают ее в траншеи и заливают бетон. При этом, по определению, стены фундамента получаются неровными, часть влаги из смеси впитывается в землю, а это ведет к снижению прочности фундамента.

Технология возведения мелкозаглубленного фундамента очень проста. На местности наносится разметка – кстати, не забудьте проверить углы, они должны быть строго прямыми. Среди других видов, лично я предпочитаю монолитный фундамент. Конечно, может это и более трудоемкий процесс, и возведение опалубки занимает дополнительное время, но зато монолит полностью оправдывает все ожидания по надежности и долговечности. Траншеи роют на глубину около 50см – в зависимости от веса будущей конструкции и состава грунта. Дно траншеи засыпается песком, поливается водой и тщательно утрамбовывается. Можно засыпать и щебнем, а после залить цементным раствором – чтобы влага из монолита не впитывалась в подушку. Затем делаем опалубку, выводя ее на 30см выше поверхности земли.  Высота над землей станет цоколем будущего дома. Не забудьте сразу оставить отверстия для водопроводных и канализационных труб, иначе потом придется их прорубать и целостность монолита будет нарушена. При строительстве тщательно выверяйте вертикальность стен, это очень важно, так как влияет на долговечность фундамента. Смесь заливается постепенно, слоями толщиной 15см. Каждый слой трамбуется, чтоб не осталось пустот. Можно и нужно простукать стенки опалубки – опять-таки, чтобы смесь заполнила весь объем равномерно. После возведения монолита верх фундамента покрывается гидроизоляционными материалами, это предохранит стены дома от попадания капиллярной влаги. Строители в основном используют рубероид, но я бы посоветовал вам не экономить на мелочах и взять более современные материалы, рубероид довольно быстро приходит в негодность.

Мелкозаглубленный фундамент можно ставить только под довольно легкими малоэтажными домами. Если грунт пучинистый, фундамент можно укрепить следующим образом: после возведения фундамента просто засыпьте траншеи глиной, она послужит своеобразной подушкой безопасности и не пропустит к стенам фундамента воду. Помните, что ее надо хорошенько утрамбовать. Можно сделать и по-другому. Если хочется  быть уверенным в стойкости конструкции на все сто процентов, обработайте прилегающий к фундаменту  грунт вяжущими полимерными смесями.

Обязательно надо позаботиться и об отмостке, иначе уже с самого начала строительства вода будет подтекать под фундамент. Кстати, вопрос воды на участке – один из самых болезненных. Я, к сожалению, довольно часто видел, как бездарно спроектировано расположение дома и сама  дренажная система на участках – дом стоит в низине, огород повыше, и вся вода стекает прямо к стенам здания. Или другой вариант – нет организованного отвода воды, льющейся во время дождей  с крыши. Можно сразу сказать, что скоро хозяев ожидают неприятности. И если в деревянном доме фундамент и покосившиеся стены еще можно как-то подремонтировать, то каменные дома такой возможности не дают – стены идут трещинами, и легче дом перестроить, чем отремонтировать. Вам же это не надо? Тогда пытайтесь думать на несколько ходов вперед, и у вас обязательно все получится.

Когда я отправляюсь к кому-нибудь в гости, обязательно обращаю внимание на стены. Это получается даже помимо воли, само собой – действуют вездесущие профессиональные привычки. Стена занимает довольно большую площадь, не заметить ее невозможно. Вот и смотрю, кто, как и чем отделывал, удалось ли достичь нужного эффекта или нет. И вы знаете, я заметил, что наибольшее количество огрехов приходится именно на окрашенные стены. Наверное, люди считают, что это они точно могут сделать сами – подумаешь, взял кисть, краски и вперед! Однако, не все так просто. Вот об этом сегодня и поговорим.

Для начала поверхность стены надо подготовить. Здесь есть два варианта. Если это новый дом и стены еще ни разу не были окрашены, тогда нет почти никаких проблем. С оштукатуренной поверхности тщательно удаляем всю грязь и пыль, одновременно проверяем, нет ли выбоин, трещин, неровностей. Если таковые имеются, берем шпатлевку и исправляем недостатки. Не забудьте, что с выровненной поверхности опять-таки необходимо удалить всю пыль, иначе краска ляжет неровно, а со временем начнет растрескиваться и отслаиваться. Затем покрываем поверхность слоем грунтовочной краски. Для этого можно взять матовую водоэмульсионную краску, развести примерно 1:1 с водой и покрыть ровным слоем стену.

Если же вы делаете ремонт, то надо очень тщательно удалить старый слой краски или обоев, смойте весь оставшийся на стенах обойный клей. Затем действуем по предыдущей схеме – заделываем трещины  шпатлевкой, шлифуем ее, снимаем всю пыль и красим. Если же обои держатся крепко, можно красить и поверх, хотя лично я никогда так не сделал бы. Но в этом случае вам придется загрунтовать поверхность стены грунтовочной алкидной краской, разведенной примерно на треть уайт-спиртом.

Есть еще один вариант: окраска деревянных поверхностей, пропитанных олифой. Вот это самое худшее, что может быть. Олифа под краской начинает выделять эфирные масла и газы, краску вскорости вспучивает мелкими пузырьками, наполненными желтой жидкостью. Лучший выход из положения – не красить. А если без шуток, то придется состругивать верхний слой дерева, обрабатывать поверхность антисептиками и антипиренами и только потом красить.

Выбор кистей определяется тем, какую поверхность и как вы собрались красить. 75мм и 100мм кисти подходят для большой ровной поверхности. На больший размер не замахивайтесь – нужен навык. Тонкая плоская кисть пригодится для окрашивания краев поверхности и углов. Часто используют валики. Здесь мнения расходятся. Да, он ускоряет весь процесс, но, по моему мнению, кистью краска ложится более равномерно и аккуратно. А после валика могут остаться волокнистые или пунктирные  следы, которые потом все равно придется убирать. Единственный вариант, при котором выгодно использовать валик – нанесение толстого слоя краски для сокрытия мелких недостатков стены.  Кисти из искусственного или натурального волоса подойдут для нанесения алкидной или масляной краски. Для эмали лучше взять кисть из натуральной щетины, а латексные краски лучше ложатся при помощи кистей из искусственного волокна. Перед тем, как начинать работу, кисть необходимо тщательно отряхнуть от всех слабо держащихся волосков.

Краску мы обычно размешиваем дрелью со специальной насадкой, так удобнее. Но в домашних условиях можно обойтись и без нее. Возьмите пустое ведро и слейте воду с поверхности краски. Саму краску тщательно перемешайте палкой. Затем постепенно вливайте обратно жидкость и снова и снова тщательно перемешивайте. Если надумали добиться определенного оттенка, смешайте маленькую порцию красителя с основной краской в стеклянной банке, хорошо перемешайте, пока не растворяться все разводы. Вымешали? Добавьте эту смесь в ведро с основной краской. Эту процедуру повторяйте до тех пор, пока краска не примет нужный оттенок.

Лучше начинать красить от угла стена – потолок. Для того, чтобы не запачкать поверхность потолка, к нему можно приложить широкий шпатель или наклеить малярную ленту. Я обычно сначала делаю окантовку: придерживаю ворс кисти у основания, как бы выдавливая всю краску на конец, и наношу тонкую линию вдоль угла. Именно так: вдоль или, в крайнем случае, по направлению от малярной ленты Краска стекает немного вниз и образуется полоска шириной около 5см – то, что надо. Потом более широкой кистью красим прилегающую к нашей полосе поверхность. Закрашивать лучше снизу вверх, чтобы свежие мазки налезали на еще непросохшие соседние. Длина одного мазка – две длины щетины кисти. Всю стену при этом лучше разбить на квадраты, тогда как-то упорядочивается работа, да заодно  кажется, что красить надо меньше. Дальше можно безбоязненно красить всю поверхность широкой кистью или валиком – граница есть, потолок уже не  запачкаете.

Когда макаете кисть в краску, опускайте ее не глубже, чем на половину длины щетины, иначе она потом будет затекать на ручку и капать на пол. И, главное, когда обмакнули не стоит удалять лишнюю краску, обтирая ворс кисти о края ведра. Просто постучите ею легонько по краю, вот лишние капли и упадут. А когда делаете мазок, не налегайте сильно на кисть. Поверьте, стена от этого краше не станет. Со средним усилием, все время равномерно – тогда получится ровный слой краски.  Тыкать кистью в стену, вращать кисть не надо – могут на стене остаться ворсинки. Лучше всего сразу красить с разбивкой. Для этого нанесите две вертикальные полосы, длиной примерно 60-70см, а потом быстро размазывайте краску поперечными мазками.

Если красите валиком, налейте краску в поддон – так меньше вероятности запачкать пол.  Наливать надо немного, а валик прокатывать по ней, чтоб краска на нем распределилась равномерно. Обычно я валиком крашу так: наношу две перекрестные полосы, а дальше делаю мазки в том же направлении. Потом, когда мой квадрат закрашен полностью, я еще прокрашиваю его мазками снизу вверх. Не надо при этом стараться охватить сразу всю стену, красьте  по очереди каждый квадратный метр.
 
Могу предположить, что многие вообще ни разу в жизни не красили стены. Для сомневающихся в себе новичков могу посоветовать клеевую краску. Она медленнее сохнет, и, тем самым, дает время на исправление ошибок. Делается она просто: обычный обойный клей вымешивается до растворения всех комков и 1:1 смешивается с основной краской. Наносится обычно широкой кистью Здесь можно применить одну нехитрую технологию: наносить краску пятнами. Сначала ставите небольшое довольно жирное пятно, а потом размазываете краску в разные стороны. Когда стена просохнет, у вас получится абстрактный узорчик, довольно привлекательный для глаз.

Есть случаи, когда стены покрашены, но хочется их как-то облагородить. Одна моя клиентка, например, хотела золотистый оттенок. Что ж, делается это просто, при помощи краскопульта. Только потренируйтесь сначала на каком-нибудь заборе, вам понадобится некоторое время, чтоб приспособиться. Зато эффект замечательный, потом смело можете рассказывать друзьям, что у вас на стенах  воплощена задумка дизайнера по интерьерам.

Вообще существует множество способов и технологий «благородной окраски»: и плавный переход цвета в цвет, и фризы, и флок-покрытие, и краски, имитирующие замшу. Только эти процессы лучше доверить профессионалам, новичкам они все же не под силу.

Сегодня мы с вами поговорим о различных видах перекрытий, обсудим, зачем они нужны, какие тонкости существуют для разных видов, как не ошибиться в расчетах. Почему именно перекрытия? Их стоимость занимает значительную часть в общей сумме строительства, но при этом я часто сталкивался с тем, что по проекту полагалось возводить перекрытия, больше подходящие бункеру, чем нормальному дому. Конечно, есть страх, что пол будет «гулять», но всему есть и мера.

Для начала определимся с понятиями. Для чего нужны перекрытия? Во-первых, они придают горизонтальную жесткость всей конструкции. Во-вторых, они несут нагрузку, как постоянную – их собственный вес и вес пола, так и временную – установленная мебель, бытовая техника, оборудование и т.д. В-третьих, они служат тепло- и шумоизоляторами. Теплоизоляция особенно необходима при возведении надподвальных перекрытий, где разница температуры в помещениях составляет больше 10-15 градусов. Шумоизоляция больше необходима в междуэтажных и чердачных перекрытиях.

Сами перекрытия бывают балочные и железобетонные. На мой взгляд, для частного дома вполне подходят балочные перекрытия, и неважно, будут это деревянные балки или стальные – все зависит от величины перекрываемой площади и ее конфигурации. Почему именно балки? Просто они, при соблюдении технологии, дают необходимую прочность и жесткость, достаточно экономичны.   Работы по установке балок в большинстве своем не нуждаются в применении спецтехники, а, например, железобетонную плиту можно будет уложить только с помощью крана  - представляете, насколько сразу возрастает стоимость работы?

Если вы решили использовать деревянные балки, есть несколько хитростей, которые вам необходимо знать. Дело в том, что дерево – материал капризный, оно нуждается в особом отношении. Поэтому, если не хотите, чтоб ваш потолок провис через несколько месяцев, необходимо отбирать только хорошо просушенное дерево, хвойных пород или лиственницу. Конечно, вряд ли вы сможете проверить, но для балок должна быть использована комлевая часть ствола. Хотя, в принципе, лучшим показателем этого станет отсутствие или очень незначительное количество сучков. Кстати, учтите, сучковатый брус для балок использовать нельзя, он быстро деформируется и не так надежен. И еще: проследите, чтобы балки со всех сторон, и торцевой в том числе, были обработаны антисептиком.

Оптимальное соотношение ширины и толщины бруса 5:7 -  при этом брус подвержен минимальному изгибанию под собственным весом и весом пола. Еще одна хитрость: две доски выдерживают больший вес, чем одна. В чем же хитрость, это всем известно, - скажете вы. Да в том, что положенные рядом доски выдержат вес в два раза больший, а вот поставленные друг на друга – в четыре раза больший, чем одна доска. Почувствовали разницу? Ведь чем больший вес выдерживает брус, тем  больший шаг может быть между балками – вот вам и экономия. Но увлекаться тоже не стоит, соотношение сечения балки к ее длине должно быть примерно 1:25. в противном случае балка провисать не будет, нет, но она станет изгибаться в сторону, что опять-таки нехорошо. Поэтому за пропорциями вы должны смотреть внимательно, на уговоры ваших строителей «ерунда это, мы не первый год строим», если таковые будут, не поддаваться. Но просто положить друг на друга брус или доски не получится, их обязательно надо скрепить между собой, иначе под силой тяжести края сместятся и ни о какой прочности не будет речи. На мой вкус,  оптимально подойдет клееный брус, а если считаете, что это дорого, можно скрепить между собой доски. Для этого можно использовать клей, скобы, саморезы. Гвозди вбивать нельзя: они легко сгибаются, корежат дерево.

При установке балки либо опирают на стену, либо заводят в специально проделанное гнездо в стене. Глубина гнезда должна быть не меньше 120мм. Конец балки оберачиваем гидроизолятором – рубероидом, пленкой. Торец при этом обязательно должен оставаться свободным. После установки плавно переходим к монтажу черепного настила. К нижней части балки крепим черепной брусок, затем доски настила. На них можно укладывать теплоизоляционные и шумопоглощающие материалы. Прекрасно поглощает звуки слой песка 5-6см. Минеральная вата тоже неплоха, но часть звуков все же будет проходить через слой.

Если ширина пролета больше 4 метров, лучше использовать стальные балки – швеллеры, уголки или  двутавры. Их главное преимущество – они не горючи, не поддаются гниению, имеют небольшую строительную высоту, очень просты в конструкции. Давайте рассмотрим перекрытие двутавровыми балками. В этом случае очень важно правильно рассчитать  номер балки в зависимости от той нагрузки, которую ей предстоит нести. Для этого берем вес самой балки, прибавляем вес черепного настила, утеплителя, напольного покрытия, штукатурки на будущем потолке. К полученному результату прибавляем расчетный вес полезной нагрузки – мебели, бытовой техники, которая будет стоять в комнате. При применении стандартных материалов, для ширины пролета 6м можно использовать двутавр N20? Для ширины пролета 4м – двутавр N12, при ширине пролета 3м – N10. Двутавровая балка в сечении выглядит наподобие перевернутой буквы Н. На выступы балки укладываются доски, утеплитель, стяжка и финальное покрытие.

В цокольном этаже оптимальным решением перекрытия станет железобетонная плита. В принципе, можно приобрести готовую, но, как я уже говорил, понадобится кран. Есть вариант более доступный по цене – изготовить железобетонное перекрытие самостоятельно прямо на месте. Для сооружения железобетонной балки сооружаем опалубку. Для этого подойдут и доски, но я предпочитаю кирпич. Складываем кирпичи стенкой без раствора по периметру будущей балки. Внутреннюю поверхность закрываем бумагой или толем. Рассчитываем необходимое количество арматуры. Площадь продольного армирования должна составлять примерно 2% от площади сечения балки. Прутья арматуры укладываем в шахматном порядке, не доходя до горизонтальной и вертикальной поверхностей балки как минимум на 2см.  Затем заливаем бетоном, а после полного высыхания убираем опалубку.

Железобетонные плиты тоже можно сделать самостоятельно. Я бы порекомендовал размер плиты 1х1х5см – то есть квадратная плита толщиной 5см. ее вполне можно будет уложить вручную, а за счет своих размеров она сможет перекрыть шаг балки – что нам и требуется. Для приготовления смеси лучше использовать портландцемент М400. Армирование проводим сеткой из проволоки диаметром 4-5мм и величиной ячеек 10-15см. опалубку с плиты можно снимать уже через 24 часа, но полное высыхание потребует примерно трех недель. Процесс, конечно, долгий, но сравнительно недорогой.