Блог о строительстве и ремонте
Фев 13





Когда я отправляюсь к кому-нибудь в гости, обязательно обращаю внимание на стены. Это получается даже помимо воли, само собой – действуют вездесущие профессиональные привычки. Стена занимает довольно большую площадь, не заметить ее невозможно. Вот и смотрю, кто, как и чем отделывал, удалось ли достичь нужного эффекта или нет. И вы знаете, я заметил, что наибольшее количество огрехов приходится именно на окрашенные стены. Наверное, люди считают, что это они точно могут сделать сами – подумаешь, взял кисть, краски и вперед! Однако, не все так просто. Вот об этом сегодня и поговорим.

Для начала поверхность стены надо подготовить. Здесь есть два варианта. Если это новый дом и стены еще ни разу не были окрашены, тогда нет почти никаких проблем. С оштукатуренной поверхности тщательно удаляем всю грязь и пыль, одновременно проверяем, нет ли выбоин, трещин, неровностей. Если таковые имеются, берем шпатлевку и исправляем недостатки. Не забудьте, что с выровненной поверхности опять-таки необходимо удалить всю пыль, иначе краска ляжет неровно, а со временем начнет растрескиваться и отслаиваться. Затем покрываем поверхность слоем грунтовочной краски. Для этого можно взять матовую водоэмульсионную краску, развести примерно 1:1 с водой и покрыть ровным слоем стену.

Если же вы делаете ремонт, то надо очень тщательно удалить старый слой краски или обоев, смойте весь оставшийся на стенах обойный клей. Затем действуем по предыдущей схеме – заделываем трещины  шпатлевкой, шлифуем ее, снимаем всю пыль и красим. Если же обои держатся крепко, можно красить и поверх, хотя лично я никогда так не сделал бы. Но в этом случае вам придется загрунтовать поверхность стены грунтовочной алкидной краской, разведенной примерно на треть уайт-спиртом.

Есть еще один вариант: окраска деревянных поверхностей, пропитанных олифой. Вот это самое худшее, что может быть. Олифа под краской начинает выделять эфирные масла и газы, краску вскорости вспучивает мелкими пузырьками, наполненными желтой жидкостью. Лучший выход из положения – не красить. А если без шуток, то придется состругивать верхний слой дерева, обрабатывать поверхность антисептиками и антипиренами и только потом красить.

Выбор кистей определяется тем, какую поверхность и как вы собрались красить. 75мм и 100мм кисти подходят для большой ровной поверхности. На больший размер не замахивайтесь – нужен навык. Тонкая плоская кисть пригодится для окрашивания краев поверхности и углов. Часто используют валики. Здесь мнения расходятся. Да, он ускоряет весь процесс, но, по моему мнению, кистью краска ложится более равномерно и аккуратно. А после валика могут остаться волокнистые или пунктирные  следы, которые потом все равно придется убирать. Единственный вариант, при котором выгодно использовать валик – нанесение толстого слоя краски для сокрытия мелких недостатков стены.  Кисти из искусственного или натурального волоса подойдут для нанесения алкидной или масляной краски. Для эмали лучше взять кисть из натуральной щетины, а латексные краски лучше ложатся при помощи кистей из искусственного волокна. Перед тем, как начинать работу, кисть необходимо тщательно отряхнуть от всех слабо держащихся волосков.

Краску мы обычно размешиваем дрелью со специальной насадкой, так удобнее. Но в домашних условиях можно обойтись и без нее. Возьмите пустое ведро и слейте воду с поверхности краски. Саму краску тщательно перемешайте палкой. Затем постепенно вливайте обратно жидкость и снова и снова тщательно перемешивайте. Если надумали добиться определенного оттенка, смешайте маленькую порцию красителя с основной краской в стеклянной банке, хорошо перемешайте, пока не растворяться все разводы. Вымешали? Добавьте эту смесь в ведро с основной краской. Эту процедуру повторяйте до тех пор, пока краска не примет нужный оттенок.

Лучше начинать красить от угла стена – потолок. Для того, чтобы не запачкать поверхность потолка, к нему можно приложить широкий шпатель или наклеить малярную ленту. Я обычно сначала делаю окантовку: придерживаю ворс кисти у основания, как бы выдавливая всю краску на конец, и наношу тонкую линию вдоль угла. Именно так: вдоль или, в крайнем случае, по направлению от малярной ленты Краска стекает немного вниз и образуется полоска шириной около 5см – то, что надо. Потом более широкой кистью красим прилегающую к нашей полосе поверхность. Закрашивать лучше снизу вверх, чтобы свежие мазки налезали на еще непросохшие соседние. Длина одного мазка – две длины щетины кисти. Всю стену при этом лучше разбить на квадраты, тогда как-то упорядочивается работа, да заодно  кажется, что красить надо меньше. Дальше можно безбоязненно красить всю поверхность широкой кистью или валиком – граница есть, потолок уже не  запачкаете.

Когда макаете кисть в краску, опускайте ее не глубже, чем на половину длины щетины, иначе она потом будет затекать на ручку и капать на пол. И, главное, когда обмакнули не стоит удалять лишнюю краску, обтирая ворс кисти о края ведра. Просто постучите ею легонько по краю, вот лишние капли и упадут. А когда делаете мазок, не налегайте сильно на кисть. Поверьте, стена от этого краше не станет. Со средним усилием, все время равномерно – тогда получится ровный слой краски.  Тыкать кистью в стену, вращать кисть не надо – могут на стене остаться ворсинки. Лучше всего сразу красить с разбивкой. Для этого нанесите две вертикальные полосы, длиной примерно 60-70см, а потом быстро размазывайте краску поперечными мазками.

Если красите валиком, налейте краску в поддон – так меньше вероятности запачкать пол.  Наливать надо немного, а валик прокатывать по ней, чтоб краска на нем распределилась равномерно. Обычно я валиком крашу так: наношу две перекрестные полосы, а дальше делаю мазки в том же направлении. Потом, когда мой квадрат закрашен полностью, я еще прокрашиваю его мазками снизу вверх. Не надо при этом стараться охватить сразу всю стену, красьте  по очереди каждый квадратный метр.
 
Могу предположить, что многие вообще ни разу в жизни не красили стены. Для сомневающихся в себе новичков могу посоветовать клеевую краску. Она медленнее сохнет, и, тем самым, дает время на исправление ошибок. Делается она просто: обычный обойный клей вымешивается до растворения всех комков и 1:1 смешивается с основной краской. Наносится обычно широкой кистью Здесь можно применить одну нехитрую технологию: наносить краску пятнами. Сначала ставите небольшое довольно жирное пятно, а потом размазываете краску в разные стороны. Когда стена просохнет, у вас получится абстрактный узорчик, довольно привлекательный для глаз.

Есть случаи, когда стены покрашены, но хочется их как-то облагородить. Одна моя клиентка, например, хотела золотистый оттенок. Что ж, делается это просто, при помощи краскопульта. Только потренируйтесь сначала на каком-нибудь заборе, вам понадобится некоторое время, чтоб приспособиться. Зато эффект замечательный, потом смело можете рассказывать друзьям, что у вас на стенах  воплощена задумка дизайнера по интерьерам.

Вообще существует множество способов и технологий «благородной окраски»: и плавный переход цвета в цвет, и фризы, и флок-покрытие, и краски, имитирующие замшу. Только эти процессы лучше доверить профессионалам, новичкам они все же не под силу.


Фев 7





Сегодня мы с вами поговорим о различных видах перекрытий, обсудим, зачем они нужны, какие тонкости существуют для разных видов, как не ошибиться в расчетах. Почему именно перекрытия? Их стоимость занимает значительную часть в общей сумме строительства, но при этом я часто сталкивался с тем, что по проекту полагалось возводить перекрытия, больше подходящие бункеру, чем нормальному дому. Конечно, есть страх, что пол будет «гулять», но всему есть и мера.

Для начала определимся с понятиями. Для чего нужны перекрытия? Во-первых, они придают горизонтальную жесткость всей конструкции. Во-вторых, они несут нагрузку, как постоянную – их собственный вес и вес пола, так и временную – установленная мебель, бытовая техника, оборудование и т.д. В-третьих, они служат тепло- и шумоизоляторами. Теплоизоляция особенно необходима при возведении надподвальных перекрытий, где разница температуры в помещениях составляет больше 10-15 градусов. Шумоизоляция больше необходима в междуэтажных и чердачных перекрытиях.

Сами перекрытия бывают балочные и железобетонные. На мой взгляд, для частного дома вполне подходят балочные перекрытия, и неважно, будут это деревянные балки или стальные – все зависит от величины перекрываемой площади и ее конфигурации. Почему именно балки? Просто они, при соблюдении технологии, дают необходимую прочность и жесткость, достаточно экономичны.   Работы по установке балок в большинстве своем не нуждаются в применении спецтехники, а, например, железобетонную плиту можно будет уложить только с помощью крана  - представляете, насколько сразу возрастает стоимость работы?

Если вы решили использовать деревянные балки, есть несколько хитростей, которые вам необходимо знать. Дело в том, что дерево – материал капризный, оно нуждается в особом отношении. Поэтому, если не хотите, чтоб ваш потолок провис через несколько месяцев, необходимо отбирать только хорошо просушенное дерево, хвойных пород или лиственницу. Конечно, вряд ли вы сможете проверить, но для балок должна быть использована комлевая часть ствола. Хотя, в принципе, лучшим показателем этого станет отсутствие или очень незначительное количество сучков. Кстати, учтите, сучковатый брус для балок использовать нельзя, он быстро деформируется и не так надежен. И еще: проследите, чтобы балки со всех сторон, и торцевой в том числе, были обработаны антисептиком.

Оптимальное соотношение ширины и толщины бруса 5:7 -  при этом брус подвержен минимальному изгибанию под собственным весом и весом пола. Еще одна хитрость: две доски выдерживают больший вес, чем одна. В чем же хитрость, это всем известно, - скажете вы. Да в том, что положенные рядом доски выдержат вес в два раза больший, а вот поставленные друг на друга – в четыре раза больший, чем одна доска. Почувствовали разницу? Ведь чем больший вес выдерживает брус, тем  больший шаг может быть между балками – вот вам и экономия. Но увлекаться тоже не стоит, соотношение сечения балки к ее длине должно быть примерно 1:25. в противном случае балка провисать не будет, нет, но она станет изгибаться в сторону, что опять-таки нехорошо. Поэтому за пропорциями вы должны смотреть внимательно, на уговоры ваших строителей «ерунда это, мы не первый год строим», если таковые будут, не поддаваться. Но просто положить друг на друга брус или доски не получится, их обязательно надо скрепить между собой, иначе под силой тяжести края сместятся и ни о какой прочности не будет речи. На мой вкус,  оптимально подойдет клееный брус, а если считаете, что это дорого, можно скрепить между собой доски. Для этого можно использовать клей, скобы, саморезы. Гвозди вбивать нельзя: они легко сгибаются, корежат дерево.

При установке балки либо опирают на стену, либо заводят в специально проделанное гнездо в стене. Глубина гнезда должна быть не меньше 120мм. Конец балки оберачиваем гидроизолятором – рубероидом, пленкой. Торец при этом обязательно должен оставаться свободным. После установки плавно переходим к монтажу черепного настила. К нижней части балки крепим черепной брусок, затем доски настила. На них можно укладывать теплоизоляционные и шумопоглощающие материалы. Прекрасно поглощает звуки слой песка 5-6см. Минеральная вата тоже неплоха, но часть звуков все же будет проходить через слой.

Если ширина пролета больше 4 метров, лучше использовать стальные балки – швеллеры, уголки или  двутавры. Их главное преимущество – они не горючи, не поддаются гниению, имеют небольшую строительную высоту, очень просты в конструкции. Давайте рассмотрим перекрытие двутавровыми балками. В этом случае очень важно правильно рассчитать  номер балки в зависимости от той нагрузки, которую ей предстоит нести. Для этого берем вес самой балки, прибавляем вес черепного настила, утеплителя, напольного покрытия, штукатурки на будущем потолке. К полученному результату прибавляем расчетный вес полезной нагрузки – мебели, бытовой техники, которая будет стоять в комнате. При применении стандартных материалов, для ширины пролета 6м можно использовать двутавр N20? Для ширины пролета 4м – двутавр N12, при ширине пролета 3м – N10. Двутавровая балка в сечении выглядит наподобие перевернутой буквы Н. На выступы балки укладываются доски, утеплитель, стяжка и финальное покрытие.

В цокольном этаже оптимальным решением перекрытия станет железобетонная плита. В принципе, можно приобрести готовую, но, как я уже говорил, понадобится кран. Есть вариант более доступный по цене – изготовить железобетонное перекрытие самостоятельно прямо на месте. Для сооружения железобетонной балки сооружаем опалубку. Для этого подойдут и доски, но я предпочитаю кирпич. Складываем кирпичи стенкой без раствора по периметру будущей балки. Внутреннюю поверхность закрываем бумагой или толем. Рассчитываем необходимое количество арматуры. Площадь продольного армирования должна составлять примерно 2% от площади сечения балки. Прутья арматуры укладываем в шахматном порядке, не доходя до горизонтальной и вертикальной поверхностей балки как минимум на 2см.  Затем заливаем бетоном, а после полного высыхания убираем опалубку.

Железобетонные плиты тоже можно сделать самостоятельно. Я бы порекомендовал размер плиты 1х1х5см – то есть квадратная плита толщиной 5см. ее вполне можно будет уложить вручную, а за счет своих размеров она сможет перекрыть шаг балки – что нам и требуется. Для приготовления смеси лучше использовать портландцемент М400. Армирование проводим сеткой из проволоки диаметром 4-5мм и величиной ячеек 10-15см. опалубку с плиты можно снимать уже через 24 часа, но полное высыхание потребует примерно трех недель. Процесс, конечно, долгий, но сравнительно недорогой.


Янв 31





А зачем, спросите вы. Да, в общем-то, незачем. Конечно,  если не считать того, что на неровном полу ваш паркет, ламинат, плитка или линолеум будут выглядеть тоже несколько кособоко. Стираться будут на местах выпуклостей, скрипеть и доставлять массу других «приятных» моментов. Поэтому как бы нам не хотелось избежать дополнительных расходов времени, денег и сил, пол выровнять все же необходимо. Впрочем, обо всем по порядку.

Давайте для начала определимся с понятиями. В моем понимании пол – это многослойный пирог, состоящий из основы, звуко- и теплоизолирующих материалов, финишного покрытия. Это если вкратце. У множества обычных людей пол – это просто плитка или паркет: то, что называется финишным покрытием. В связи с путаницей терминов сразу дам один дешевый совет, который сэкономил моим друзьям кучу денег. Договариваясь с мастерами о сооружении пола, оговаривайте, что вы имеете в виду. В противном случае (примеров много) бригада рабочих потом начинает рассказывать сказки о том, что имела в виду только настил паркета (например), а никак не сооружение всего пола. При этом сказки они рассказывают отнюдь не бесплатно: под «дополнительные» работы начинают тянуть деньги. Так что запомните: все этапы работ должны быть оговорено до мелочей.

Сегодня я хочу познакомить вас с двумя основными способами выравнивания полов: цементная стяжка и регулируемые полы. Чуть дальше я подробно расскажу о каждом виде, его достоинствах и недостатках. А пока хочу отметить, что с выбором основы надо определиться уже на этапе проектирования вашего будущего дома. Дело в том, что стяжка гораздо тяжелее регулируемых полов, и несущая конструкция должна этот вес выдерживать.  Есть еще некоторые моменты, касающиеся проектирования систем водоснабжения и канализации в зависимости от основы пола, но они менее существенны.

Стяжка как основа используется довольно давно, она пользуется доверием, технология отработана до мелочей. Суть ее заключается в том, что на плиту основания заливается по уровню цементно-песчаная смесь, разравнивается, подсыхает. Для придания жесткости конструкции, смесь надо заливать на армирующую сетку. А для того, чтобы в будущем, после усадки,  избежать растрескивания, необходимо сделать технологические разрезы по центру помещения от стены к стене. После высыхания стяжку заливают самовыравнивающейся смесью, проверяют по горизонтальному уровню. Если вы делаете ремонт, ни в коем случае нельзя старую стяжку ровнять при помощи «подмазывания» цементной смесью. Она в самое короткое время начнет отслаиваться и растрескиваться в результате отторжения материалов.  Если невозможно применить другой способ выравнивания, используйте полимерно-цементные смеси. Полимеры увеличивают сцепление материала, и вам не придется переделывать пол через год-два. При ремонте старых домов, перед укладкой стяжки обязательно проконсультируйтесь со специалистом – далеко не все старые дома способны выдержать дополнительный вес.

Чем хороша стяжка? Во-первых, технология всем давно знакома и не требует очень высокой квалификации. Во-вторых, стяжка позволяет установить теплый водяной или электрический пол. В третьих – относительная дешевизна материалов и работы.  Недостатком можно назвать существенное поднятие уровня пола, что особенно актуально для старых домов. Большой вес предполагает повышенную надежность несущих конструкций. Но, на мой взгляд, самый большой недостаток – это время, которое занимают работы. До полного высыхания стяжки должно пройти около 28 дней – в зависимости от толщины слоя. В течение этого времени надо тщательно следить, чтоб поверхность стяжки не пересыхала, чтобы на нее не попадала грязь или строительный мусор.

В последние годы российский рынок наполнился предложениями об установке регулируемых полов. Это так называемый «сухой метод». В зависимости от того, насколько необходимо поднять уровень пола, регулируемые полы устанавливаются по двум технологиям: по лагам или по фанере. Если перепад по уровню не выходит за рамки 5см, можно применять регулируемые фанерные плиты. Фанера берется толщиной не менее 12мм, в лист ввинчиваются втулки с внутренней резьбой, которые прикрепляются дюбелями к плите основания. Подкручивая втулки вверх-вниз можно идеально отрегулировать высоту пола. На первый слой фанеры в последствии, для придания жесткости, набивается второй. Делается это так, чтобы швы листов не совпадали.

Если речь идет о перепаде высоты свыше 5см, то придется ставить пол на регулируемых лагах. Это сухие деревянные брусья, в которые ввинчены болты – стойки. Ширина шага между лагами должна рассчитываться исходя из предполагаемой нагрузки на пол – чем больше нагрузка, тем меньше ширина. Регулировка происходит по вымеренному  уровню за счет подкручивания болтов. На лаги крепится черновой пол, а затем и финишная отделка.

Обе технологии на первый взгляд довольно просты, однако устанавливать регулируемые полы должны только специалисты. Это на сегодняшний день обойдется вам дороже, чем обычный пол примерно на 30-40%. Кроме того, поскольку технология новая, еще никто не успел на деле испытать правоту производителей, которые утверждают, что регулируемый пол служит не меньше 50 лет. Кроме того, вы не сможете установить кабели или трубы теплого пола, которые надо обязательно укладывать в стяжку. Правда на рынке уже появились предложения инфракрасной термопленки – новейшем заменителе обычных теплых полов, но опять-таки, технология еще очень молода и как такой пол  поведет себя в дальнейшем – неизвестно. 
Зато у регулируемых полов есть и свои преимущества. За счет того, что пол «стоит на ножках» между плитой основания и деревом образуется воздушная подушка. Она предотвращает отсыревание пола, дает возможность  при необходимости уложить дополнительно слой тепло- и шумоизоляционных материалов, провести под полом всевозможные коммуникации.

Делая ремонт в старой квартире, и решая, как поступить со старыми деревянными полами, можно, в принципе, обойтись и малыми жертвами. Например, на старые неровные доски набить достаточно толстые листы ДСП или фанеры. Но, правда,  это не избавит вас от скрипа старых половиц. Есть и другой способ, более трудный, но зато и более эффективный. Возьмите  клей ПВА и опилки и смешайте их до консистенции густой сметаны. Опилки перед этим необходимо намочить, а затем отжать. На пол набейте рейки, вымеряя их высоту по горизонтальному уровню. Расстояние между рейками заполните смесью. Если слой толстый, лучше  наносить его в несколько этапов, по 1-2см. Такая стяжка сохнет несколько дней, затем поверх нее набиваются тонкие (5-8мм) листы фанеры. Довольно удобный способ из разряда «сделай сам», но вполне надежный, несмотря на всю простоту операций.

Как и любая другая работа в строительстве и отделке дома, выравнивание полов нельзя делать кое-как. Постарайтесь запастись терпением, отнеситесь очень внимательно к подбору рабочих. Пусть в самые трудные моменты вам на выручку придет мысль, что переделывать – себе дороже.

 


Янв 23





Я всегда любил принимать подряды на строительство домов из древесины – будь это сруб или каркасный дом. Даже бревенчатый дом с толстыми стенами несет в себе ощущение легкости конструкции, натуральности и света. Да и дышится в таких домах по-особому. Многие из моих клиентов в последствии отмечали, что ни за что не променяли бы дерево на камень или, тем более, бетон. Однако, при всех несомненных достоинствах, деревянные конструкции обладают двумя неоспоримыми недостатками. Во-первых, это горючесть, а во-вторых – подверженность гниению. Поэтому сейчас я хочу рассмотреть методы борьбы с нашими главными врагами – огнем и грибками.

 

Итак, вы задумали построить деревянный дом с нуля. Естественно, вся стройка не заканчивается в один день. Стройматериал закупается, складируется и ждет своего часа. И если кирпич или блоки легко выдерживают этот период при минимальных средствах защиты, то дерево нуждается в особом отношении. При покупке пиломатериалов или бруса поинтересуйтесь, было ли дерево обработано противогрибковыми препаратами. Если да, то какими. При оптимальном раскладе производитель обрабатывает древесину составами для временной защиты от поражения грибком и плесенью при  сушке, транспортировке и хранении. Если же этого не было, за дело придется взяться самостоятельно. Из отечественных недорогих средств могу порекомендовать «Биотранс» или «Биосепт Транс». Эти составы выпускаются разными фирмами, несмотря на схожесть названий. Преимущество первого в том, что он не боится морозов и сохраняет все свои активные свойства в течение полугода. Второй препарат защищает не только от грибковых заболеваний, но и от жучков-древоточцев. Остальные качества у него похожи на «Биотранс». Есть еще много аналогичных средств для временной защиты, так что выбор широк. Наносятся средства в два-три слоя, кистью или валиком, хотя мне удобнее использовать аэрозольные баллончики. Срок между нанесением слоев составляет 40-60 минут. Впрочем, стоит внимательно прочитать инструкцию и строго ей следовать.  Главное, это не полагаться в этом вопросе на «авось». Покрывать каждую доску или брус весьма муторное и долгое занятие, но вы ведь не хотите строить свой дом из подгнившей древесины? 

В отдельную группу можно вынести грунтовки, имеющие биоцидные добавки. Отличие грунтовок в том, что они проникают на несколько сантиметров вглубь древесины и способны надежно защитить ее от поражения. После нанесения поверхность древесины защищается специальными пленкообразующими составами, не дающими вымываться полезным веществам. Но грунтовка не дает полной защиты, она всего лишь способствует лучшей адгезии основного защитного состава и способна продлить срок его службу в полтора раза.

Есть совершенно ошибочное мнение, что обрабатывать защитными средствами надо уже построенный дом. Кстати, большинство нерадивых строителей так и делает, значительно облегчая себе жизнь. Вообще-то это неправильно. Вот представьте: вы обработали стены, пол, балки и стропила – все поверхности. А как же быть со стыками? Мало того, что они подвержены дополнительному риску образования грибковых заболеваний за счет образующихся в них мостиков холода, так еще и не обработаны. Именно эти места при повышенной влажности и плохой проветриваемости и начнут отсыревать и гнить. Конечно, с учетом того, что гарантированный срок службы любого покрытия составляет не больше пяти лет, все равно стыки будут защищены меньше, чем остальные поверхности, но хотя бы вначале вы должны уделить им самое пристальное внимание.

Как правильно выбрать защитное средство? Ответ зависит от вида древесины, ее влажности, ваших средств, в конце-концов. Я могу лишь привести сравнительные характеристики основных видов – по крайней мере, вы будете знать, что вам ждать от того или иного средства. Итак, антисептики на основе масла. Они обладают таким неоспоримым преимуществом как трудновымываемость. Но при этом они лишают древесину ее натуральной красоты. Поэтому употреблять их лучше в тех местах, где внешний вид стен и потолков вас не сильно волнует – чердак или хозяйственные постройки. Эти средства недороги и довольно эффективны.

 

Защитные антисептические растворы на основе органики тоже долговечны. Кроме того, они только улучшают внешний вид деревянной поверхности. Но у них есть два недостатка, при этом  высокая цена не самый худший. Плохо то, что дерево, обработанное такими составами, обладает повышенной пожароопасностью.

Солевые антисептики довольно дешевы, удобны в использовании, не изменяют вид древесины. Их недостаток – недолговечность воздействия. Они быстро вымываются с поверхностных слоев древесины, и дом часто нуждается в обновлении антисептической пропитки.

Хорошо себя зарекомендовали составы на основе растворителя. Они защищают не только от появления плесени и грибка, но и от солнечных лучей, влаги. На поверхности дерева они образуют тонкую эластичную пленку, которая не пропускает внутрь влагу, но позволяет дереву дышать.

Все антисептические составы имеют свои плюсы и минусы. Но нельзя забывать об одном: лучшая защита от гниения древесины, от появления плесени и грибков – это хорошо продуманная система вентиляции помещений, качественное влагоизоляционное и ветрозащитное покрытия. Проветривание способно решить большинство проблем, связанных с порчей деревянного дома. Но вот от проблемы пожароопасности вас сможет оградить только собственная осторожность и применение специальных средств защиты. Это может быть простое оштукатуривание поверхностей  - штукатурка способна некоторое время противостоять пламени. Это могут быть антипиреновые лаки или краски, которыми окрашивается поверхность, могут быть и специальные антипиреновые пропитки. 

Лучше всего показали себя на практике два последних варианта, но и здесь к выбору надо подходить с умом. Во-первых, помните, что все химические средства противопожарной защиты должны иметь сертификат качества. Во-вторых, средства настолько разные, что выбор весьма затруднен, особенно человеку незнающему. В основном все антипиреновые пропитки на водной основе  делятся на три группы: солевые, щелочные и кислотные. Сразу скажу, что лучше всего кислотные. Они не изменяют структуру и цвет древесины, пригодны для применения внутри помещений, со временем помогают только укрепить деревянную конструкцию и не препятствуют воздухообмену.

Солевые и щелочные составы в этом отношении далеко позади. От соляных составов на поверхности древесины со временем образуется белый солевой налет, а сам состав защищает поверхность не более двух лет снаружи и не более пяти – внутри дома. Щелочные антипирены меняют внешний вид древесины, так что вообще не пригодны для употребления в видимых местах здания, а срок службы у них тоже короток.  Не лишне будет напомнить, что все антипирены делятся на атмосфероустойчивые, годные к наружному применению, и не устойчивые к внешним факторам – они годны только для внутреннего применения.

В заключении хочу отметить одну деталь: когда я где-то вижу покосившийся забор или подгнившую стену, первая мысль – вот что делает время. Зато вторая мысль о том, что этого можно было не допустить и продлить жизнь дома или того же забора еще лет на 10-15. Стоит только вовремя осматривать, красить, обрабатывать отбеливающими растворами древесину и она прослужит гораздо дольше, чем вы можете себе это представить.


Янв 17





Это наверное, смешно, но за годы работы я сделал один удивительный вывод. Помните: «женщина любит ушами»? Так вот и большинство моих клиентов  оценивают качество стройки исключительно глазами. Это неправильно, однако, это так. Ну что ж, этим пользуется значительная часть моих коллег. Что касается темы нашей сегодняшней беседы, при оценке качества отделки потолка глаза, конечно, играют не последнюю роль, но все же основные моменты надо знать хотя бы для того, чтобы и через два-три года потолок радовал ровностью поверхности, отсутствием трещин и сколов.

Что мы можем сделать с потолком? Здесь есть несколько вариантов решения проблемы, будь это строительство или очередной ремонт давно построенной квартиры. Выбор будет зависеть не только от вашего художественного вкуса и толщины кошелька, но и от пресловутового качества строительства.

Итак, если ваш выбор строителей оказался вполне удачным, потолки у вас должны быть практически ровными. В нашем случае слово «практически» означает перепад по высоте не больше, чем на 4-5см. Проверить перепад по высоте можно водяным уровнем – его принцип действия основан на законе сообщающихся сосудов, и результат измерений виден сразу. При таких незначительных перепадах по высоте, вы можете в дальнейшем штукатурить потолок под покраску. Делается это в три этапа.                 

Во-первых, необходимо тщательно очистить всю поверхность потолка, особо это касается процесса ремонта, когда приходится снимать штукатурку или обои вплоть до бетонного основания плиты перекрытия. Если есть трещины или швы перекрытий, их необходимо заделать. Это делается следующим образом: трещина расширяется при помощи долота или молотка, затем заделывается раствором, разравнивается.  Первый слой – грунтовка, служит для улучшения сцепления штукатурки с поверхностью. Лучше использовать импортные грунтовки – они более качественны и надежны. Имейте в виду, если ваши строители в целях экономии предлагают потолок проолифить, то потом вы его сможете покрасить только масляной краской – водоэмульсионная уже через несколько месяцев превратится в пародию на саму себя. Поэтому лучше не экономьте и не поддавайтесь на всякие «испытанные» методы. Их действительно уже испытали, посмотрели и в результате отказались.

 

Вторым слоем накладывается выравнивающая штукатурка. Здесь есть один секрет. Для того, чтобы были видны все неровности, по углам разместите мощные лампы. Их боковой свет позволит увидеть все недостатки поверхности.  А вот чтобы накладываемый слой держался крепче, на бетонное основание следует наклеить армирующую штукатурную сетку. Есть сторонники и другого способа: на бетонное основание не наклеивается ничего, а вот на слой штукатурки,  под шпаклевку, наклеивают малярную сетку – «паутинку». Лично мне нравится первый вариант – больше уверенности в крепости и надежности штукатурки.  В любом случае, как бы вы ни поступили, после выравнивающего слоя у вас в наличии должен оказаться абсолютно ровный потолок. Проверяйте.

 

 

Третий слой – финальная шпаклевка. Она служит для окончательного выравнивания поверхности, устранения всех шероховатостей. Слой тонкий – максимум 1,5мм.  Может, я перестраховываюсь, но после каждого слоя я предпочитаю снова и снова промазывать поверхность грунтовкой – она для того и создана, чтоб увеличить сцепление, так что маслом каши не испортишь – по крайней мере, никто из моих клиентов еще не пожаловался на растрескавшуюся или обвалившуюся штукатурку. Грунтовать надо и перед окрашиванием. Для этого берется грунтовка, рекомендованная к выбранной вами краске. Кстати, чуть выше я упоминал про масляную краску и свое к ней негативное отношение. Почему? Да потому, что она настолько впитывается в поверхность, что после нее вы ничем другим уже не покрасите. Она не дышит, быстро меняет цвет, а значит, и новый ремонт.  При желании изменить интерьер, придется использовать навесные или натяжные потолки. Водоэмульсионная или водо-дисперсионная краски более подходят для жилых помещений, дольше сохраняют свежий вид.                              

Оштукатуривание потолка – это классический, испытанный временем способ. Но это не избавляет его от недостатков, которые вполне могут отравить вам жизнь и при неудачном раскладе заставить начать переделки. Во-первых, оштукатуривание наиболее длительный и грязный способ отделки потолка, поэтому начинать отделочные работы надо до отделки стен и полов. Во-вторых, штукатурка легко реагирует на влагу, на «гуляние» плит в новопостроенных домах. Кстати, последствий усадки дома можно избежать: слой штукатурки у стен пропилите до бетонного основания. Пропил закроется при отделке стен, но не даст появиться трещинам при усадке дома. Кроме того, при оштукатуривании используйте грунтовки и смеси одной и той же фирмы – они гарантированно совместимы и не дадут вашему потолку прийти в негодность раньше времени.

 

 

Если вы противник штукатурочных работ, можно использовать гипсокартонные плиты – сухую штукатурку. Поверхность потолка при этом тоже должна быть очищена от грязи и старой штукатурки. Затем на плиту перекрытия набивают металлические рейки. На бетонную плиту они крепятся при помощи строительного пистолета специальными скобами, а на более податливые перекрытия прикручиваются шурупами. Крепя обрешетку проследите за тем, чтоб она была на одинаковом уровне, независимо от высоты потолка. Затем к обрешетке крепятся плиты гипсокартона. Этот материал выгодно отличается воздухопроницаемостью – потолок дышит, влажность не скапливается. Но вот избыточная влажность очень плохо на  него влияет: он разбухает и деформируется, ремонт можно будет затевать по новой. Но, зато, этот способ можно применять при значительных перепадах высоты потолка, а для старых домов это очень актуально.                                          

Вместо гипсокартона можно использовать листы ДСП, фанеру или вагонку – выбор за вами. Но я бы ДСП не советовал, все слышали уже про формальдегид и чем он грозит. Фанера лучше подойдет для жилых комнат, но так же боится воды, как и гипсокартон. Вагонка более устойчива к влаге, но этот материал дороже и подойдет не ко всякому интерьеру. Фальш-потолок особенно пригодится хозяевам тех домов, где перепад по уровню высоты потолка составляет около 10см.

Для самых продвинутых домовладельцев, а также для тех, у кого перепады по высоте потолка составляют больше 10см, рынок предлагает натяжные потолки. Этот способ отделки гораздо дороже всех предыдущих, но зато потолок будет готов в считанные часы. Единственный нюанс – устройство натяжного потолка можно доверить только высоквалифицированным профессионалам. Суть метода такова: на расстоянии 15-20см от поверхности потолка набивается плинтус, на который натягивается материал натяжного потолка. Это делается с помощью тепловой пушки. При остывании материал натягивается и образует идеально ровную и гладкую поверхность. Большим плюсом является то, что пленка натяжного потолка способна безбоязненно выдерживать влагу, не изменяя при этом своих качеств.

 

 

Напоследок дам один совет. Недостатки отделки потолка вы не сможете прикрыть так, как прикрыли бы недостатки стен или пола. Поэтому не поленитесь лично контролировать все этапы и подробнейшим образом расспрашивать ваших мастеров, как и что они собираются делать. Не полагайтесь на случай – ведь переделывать еще тяжелее и дороже.


« Раньше Позже »